Содержание:

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Как правильно сделать состав для побелки и побелить деревья на даче

Правильная побелка садовых деревьев

Некоторые садоводы-новички считают, что побелка садовых деревьев – пустое занятие. Что ж, тогда походите босиком по морозу. Или постойте на раскаленном песке. Не получается? А деревья в саду круглый год стоят то в снегу, то под палящим солнцем. Так что помощь им не помешает.

Малярные работы

Для побелки я готовлю такой раствор. Взяла шесть литров воды на два килограмма негашеной извести и один килограмм жирной глины. Все хорошенько размешала и добавила обезжиренного молока (раздобыла на молочной ферме).

Молоко нужно, чтобы смесь хорошо приставала к коре деревьев.
Осеннюю побелку, как правило, проводят в ноябре, после того, как все деревья сбросят листья. Важно, чтобы в это время стояла сухая погода, а температура воздуха не превышала 3° тепла.

Перед побелкой я устелила полиэтиленовой пленкой приствольные круги, хорошо очистила стволы и ветки от старой омертвевшей коры, инородных наростов, мха и лишайника. Для этого я использую строительный шпатель и проволочную щетку, Делаю я это аккуратно, чтобы со старой корой не соскоблить живую. Но если раны все-таки образуются, я сразу же замазываю их садовым варом. После очистительных процедур начинается главный процесс. Белю я малярной кистью в два слоя.Причем окрашиваю весь штамб и начало скелетных ветвей. Размер кисти зависит от толщины ствола. Но это дело удобства, конечно, толстые деревья непросто, да и долго, белить маленькой кисточкой. А вот соседи мои вообще пользуются краскопультом. Но у них сад большой, да и таким способом потребуется гораздо больше белил.

Опередить вредителей

Вовремя зимних оттепелей мне приходилось несколько раз повторять побелку, особенно с южной стороны (солнышко и дожди просто слизывают мел до самой коры). Вот близится весна, и в конце марта – начале апреля у меня будет очередная побелка. Тут важно успеть вовремя, чтобы и земля еще не сильно прогрелась, и листочки первые не распустились. Дело в том, что в коре могли зимовать вредные насекомые (им тоже вольготно было под слоем побелки), а с приходом тепла еще и из земли всякие букашки норовят на дерево перебраться. Нужно их опередить.
Поэтому для весенней побелки в раствор я обязательно добавляю медный купорос для дезинфекции.
Пропорция состава такая: на 10 л готового глиняно-известкового раствора я беру 300 г медного купороса. Помимо вредителей такая смесь защищает деревья и от болезней. Хочу сказать, что моим деревьям побелка пошла на пользу. Они хорошо перенесли зиму, обильно зацвели и наградили меня роскошным урожаем. Да и мне очень понравилось, как теперь выглядит мой маленький сад.

  • Молодые деревья белить не рекомендуется до тех пор, пока они не вступят в пору плодоношения. Вместо побелки на зиму их укрывают ткаными материалами. Ни в коем случае нельзя укрывать пленкой!
  • Перед побелкой деревьев все трещинки и ранки тщательно замазывают садовым варом. Он продается в садовых магазинах, но приготовить целебную замазку можно и в домашних условиях. Для этого расплавляют по 200 г воска и канифоли, добавляют 100 г растительного масла и охлаждают, выливая смесь в холодную воду.
  • Приготовление смеси для побелки своими руками

    Читатели жалуются на качество побелки для садовых деревьев – зачастую в магазине можно купить какую-то белую глину, растворенную в воде. Что делать, если и вы столкнулись с недобросовестностью производителя?

    Для побелки плодовых деревьев можно использовать не только специальную садовую побелку, но и белую краску. При покупке выбирайте такую краску, в состав которой входят антисептические добавки, а также 10-15% клея в общем объеме (против смывания краски поздними осенними дождями). Желательно, чтобы на упаковке было указание, что красочный слой дышащий.

    Чтобы вовсе не сомневаться в качестве продукта, рекомендуем приготовить смесь для побелки деревьев самостоятельно.

    Есть много разных рецептов. Главное, в них должно присутствовать три основных компонента: белое красящее вещество (известь, мел), клеящее вещество (ПВА, глина, молоко, хозяйственное мыло), обеззараживающие и профилактирующие вещества (медный купорос, навоз, помет и т.д.).

    Ингредиенты можно подбирать практически любые из перечисленных в скобках, их совместимость примерно одинаковая.

    Берут 1 кг гашеной извести, 200 г (пакетик) медного купороса, 1 кг навоза или куриного помета и 8 л воды (чуть меньше ведра). Все это тщательно перемешивают и дают постоять около I ч. Приготовленная смесь готова к применению.

    Берут 2-2,5 кг гашеной извести, 250-300 г медного купороса, 1 кг жирной глины, 1-2 лопаты коровьего навоза, добавляют воду, доводя объем до 10 л. Все это хорошо перемешивают до получения однородной массы. Готовая побелка должна иметь консистенцию сливок или сметаны. При нанесении на ствол побелка не должна стекать с него. Если она течет, значит, она недостаточно густая. Добавлением извести и глины ее доводят до нужной консистенции.

    На 10л воды -2,5 кг гашеной извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса. Чтобы побелка не смывалась дождем, добавьте в ее состав 10% канцелярского или столярного клея.

    Зачем белить?

    Многие думают, что наши бабушки белили деревья «для красоты», а нам не нужно. Однако побелка выполняет гораздо более важные функции, нежели просто радует глаз. Морозными и яркими зимними днями кора может получить ожоги от солнечных лучей, которые усиливают свое воздействие, отражаясь от снега. А конце зимы происходят резкие перепады температуры <солнечные дни – морозные ночи), в результате возникают морозобоины трещины в коре. Побелка способна защитить и от ожогов, и от морозобоин, поскольку отражает свет, соответственно, беленые стволы и побеги нагреваются меньше, чем темные.

    Но это не все. Побелка защищает дерево от мха и лишайника, убивает зимующих в коре вредителей и споры возбудителей болезней. Белить нужно не только ствол, но и развилки и основания крупных ветвей.

    Когда белить?

    Это можно сделать в октябре-ноябре, когда закончатся осенние ливни (иначе они смоют часть побелки) и температура воздуха опустится до минус 2-3°.

    А. МИХЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

    Побелка деревьев своими руками – советы и отзывы

    Как я белю плодовые деревья

    Перед побелкой я выполняю и другие санитарный работы, например, очистку ствола, дезинфекцию, залечивание ран дерева. Тогда саду не страшны вредители и жучки.

    Для очистки ствола я использую самодельную мочалку из шпагата, свернув её в несколько слоёв. Так можно очистить ствол от мха и лишайников, не повредив саму кору. Я люблю ухаживать за деревьями в сырую погоду, когда есть ощущение, что кора хорошо напиталась влагой. Трещинки и углубления я обрабатываю деревянным или пластиковым инструментом, не используя железных инструментов. Перед тем, как приступить к очистке, я раскладываю под деревом плотную ткань, чтобы всё счищенное со ствола попадало туда, а не на землю. Потом всё, что я счищаю со стволов, я сжигаю подальше от сада.

    Очистив стволы, я хорошо их дезинфицирую. Для чего? Да для того, чтобы обеззаразить те ранки, которые уже были на коре дерева, и всю поверхность ствола, чтобы новые инфекции не начали развиваться.

    Самый эффективный и дешёвый вариант обеззараживания коры – раствор мыла и золы. Я просеиваю около 3 кг золы и развожу из в 10 литрах горячей воды, добавляя в раствор 50-60 г обычного хозяйственного мыла. Ствол я обмываю этим раствором, пока он ещё горячий.

    Химию я стараюсь не использовать, ведь она имеет свойство накапливаться в почве, а затем переходит в кору, неблагоприятно влияя на здоровье дерева, и нашей семьи.

    Когда я закончила обеззараживание ствола, самое время замазать ранки дерева. Можно купить «Садовый вар» в магазине, а можно сделать самой, тем более, что ингредиенты найти очень просто. Я использую древесную смолу и льняное масло. На 400 г смолы нужно 2 столовые ложки масла. Эти нехитрые компоненты я смешиваю и наношу на ранки. Эта смесь отлично хранится и сохраняет свои свойства при любой погоде – советую!

    Переходя к главной процедуре, я стараюсь белить деревья максимально высоко, иногда даже захватывая нижние ветки. Молодые деревца я белю почти полностью.

    Только так можно защитить их от перепадов температуры. Я развожу в 10 литрах воды 2,5 кг извести, 300 г медного купороса для дополнительной дезинфекции и около килограмма глины. Такой раствор хорошо держится на стволе дерева.

    Белите до полной белизны, тонкая побелка не даст защиты.

    vsaduidoma.com

    Черная смородина на Кубани — выращивание, подкормки, сорта

    На Кубани смородине черной туго приходится. Сложно здесь получить такие урожаи, как в средней полосе России. Черная смородина, выращивание, ее урожай, ее самочувствие полностью зависит от знаний и умений садовода. Почвенно-климатические условия нашего региона действуют на рост кустов, их плодоношение по двум направлениям: 1) отрицательном — ухудшают жизнь, рост кустов, формирование урожая; 2) положительном — создают более длительную вегетацию кустов, лучше обеспечивают растения теплом, светом, питательными веществами (кубанские почвы самые лучшие), снижают риск вымерзания кустов (зимы сравнительно теплые).

    В связи с этим успех получения урожая, выращивания черной смородины на Кубани полностью зависит от садовода. Умеет ли он управлять ростом, плодоношением кустов, помогать им различными приемами агротехники, технологии переносить жару, засуху, возвратные весенние заморозки, переувлажнение почвы? Сможет ли он правильно и своевременно использовать положительные природные факторы для выращивания сильных, здоровых кустов черной смородины, способных хорошо переносить отрицательные (неблагоприятные) условия?

    Знание, правильное понимание биологических особенностей черной смородины диктует садоводам необходимость проведения всех технологических, агротехнических мероприятий по выращиванию кустов и урожая с учетом почвенно-климатических условий Краснодарского края.

    Биологические особенности кубанской черной смородины проявляются по-разному. Это рост растения, плодоношение кустов, это работа корневой системы, опыление цветков, отношение растения к свету, его требовательность к влаге, почве, питательным веществам, способам посадки саженцев, другим агротехническим приемам выращивания урожая.

    Черная смородина — ягодный многолетний кустарник. Обычно он состоит из полутора-двух десятков ветвей — все они разного возраста. Высотой куст черной смородины может быть от 1 м до 2,5 м — это зависит от условий возделывания или от сорта. Форма куста зависит от сортовых особенностей. Продолжительность жизни кустов – 10-12 лет.

    Условия Кубани влияют на продуктивное плодоношение кустов черной смородины. Обычно это — 6-8 лет. Срок жизни кустов — 7-9 лет. После этого их надо выкорчевывать. Потом заложить новую плантацию. Продуктивный возраст отдельных ветвей куста — 3-4 года, затем их необходимо вырезать, заменять новыми молодыми ветвями. Для этого ежегодно надо выращивать не менее 5 сильных прикорневых (нулевых) побегов от куста. Каждый год осенью заменяют старые трех-четырехгодичные осевые ветви. Их просто вырезают. Кусты черной смородины необходимо ежегодно омолаживать.

    Одна из особенностей черной смородины — корни не имеют ростовых почек. Если вы сажаете саженец по корневую шейку, то вырастет штамбовый куст, как небольшое деревце. От корня не пойдут молодые побеги. Такое растение недолговечно. Урожая с него вы тоже много не соберете, ну разве что детишки полакомятся. Поэтому саженцы черной смородины сажают поглубже. Корневая шейка при посадке должна быть не менее 8-10 см ниже поверхности земли. Внимательно осмотрите саженец перед посадкой — внизу побегов должны быть почки. Постарайтесь чтобы эти почки (не менее 5) ушли под землю. Из них вырастут прикорневые побеги. Специалисты их называют нулевыми. Они быстро обрастают собственными корнями. Но не все почки оказавшиеся под землей дадут прикорневые побеги. Все-таки почвенно-климатические особенности Кубани играют большую роль. Но сортовые особенности также немаловажны.

    По способности образовывать прикорневые (нулевые) побеги сорта черной смородины делятся на три группы:

    • I группа — сорта с сильной, высокой способностью образовывать много нулевых побегов, их вырастает до 8 за год.
    • II группа — сорта со средней способностью образовывать нулевые побеги, их вырастает до 4 за год.
    • III группа — сорта со слабой, низкой способностью образовывать нулевые побеги, их вырастает в кусте до 2 за год.
    • В условиях Кубани количество вырастающих нулевых побегов уменьшается до 40-50% во всех группах, а особенно во 2-й и 3-й группах, их вырастает 1-2 за год, а часто ни одного, кусты вырастают штамбовые. Это одна из причин низких урожаев у многих садоводов.

      Все сорта своей коллекции на основе многолетнего изучения и наблюдения кубанский ученый агроном Д.Г. Соболев распределил по следующим 3 группам.

      Распределение сортов черной смородины на группы по способности их образовывать нулевые побеги в условиях Кубани

      Примечание. Способность сортов образовывать разное количество нулевых побегов зависит от их биологических особенностей, а также от почвенно-климатических условий. На различных садовых участках отдельные сорта могут образовывать другое их количество, присущих другой группе. Следовательно, садоводам необходимо постоянно вносить поправки в способы посадки саженцев, формирование, обрезку кустов. С возрастом куста вырастание полноценных, нулевых побегов сокращается или совсем прекращается.

      Эта группировка по способности образовывать нулевые побеги поможет садоводам выбирать сорта черной смородины, способы их посадки с учетом образования нулевых побегов.

      Для устранения вырастания штамбовых кустов Д.Г. Соболев испытывал много разных приемов. Два из них наиболее простые, эффективные, доступные каждому садоводу.

    • Сорта черной смородины второй и третьей групп, образующие мало прикорневых побегов, он сажает в посадочную яму по 2-3 саженца или 1 саженец и 3-4 черенка на расстоянии 25-30 см один от другого. Куст (группа растений) вырастает с широким основанием, многими автономными корнями, ветви равномерно располагаются по основанию куста. Посадку черенков к кусту, в котором не вырастают нулевые побеги, можно делать не только в первый год, но во второй-третий-четвертый годы жизни его. Сажают под кол с юго-восточной (хорошо освещенной) стороны осенью с 15 сентября по 15 октября.
    • Для вырастания нужного количества прикорневых побегов он оставляет в почве не менее 5-6 почек. Рано весной (в начале марта) осторожно небольшой лопаткой или руками открывает посадочную яму, освобождает почки от земли. Яму открывает до корневой шейки глубиной 7-8 см. Открытые почки на побеге саженца черной смородины получают доступ солнца, воздуха, тепла — быстро начинают расти. Из них вырастают прикорневые побеги. Яма постепенно засыпается по мере их роста уже с собственными корнями.
    • Черная смородина плодоносит на плодовых образованиях нескольких типов:

      • кольчатке — годичном приросте длиной до 3 см, живущем 1-2 года;
      • плодовом побеге — годичном приросте длиной до 25 см;
      • на смешанном побеге — годичном приросте длиной больше 25 см. Плодовые почки смешанного типа дают побег и цветочную кисть.
      • У черной смородины насчитывается три-четыре порядка ветвления. Количество боковых ответвлений у осевых (скелетных) ветвей у разных сортов неодинаковое, зависит от сортовых особенностей, развития ветвей, расположении в кусте, уровня агротехники, питания кустов. В год появления прикорневые побеги, как правило, не ветвятся. Но при обильном питании у некоторых сортов в первый год одновременно с их ростом образуются боковые ответвления первого порядка — на следующий год они дают урожай. Боковые ответвления по силе роста, своим свойствам неравноценны. Основной урожай формируется на однолетних приростах первого порядка ветвления. Сильные приросты молодых ветвей являются самыми ценными органами плодоношения. На трех-четырехлетней древесине образуется мало плодов.

        У разных сортов черной смородины способность к образованию побегов ветвления различная. Побегообразовательная способность — это способность сорта образовывать побеги на скелетных (осевых) ветвях и нулевых (прикорневых) побегах.

        Сорта бывают с высокой, средней, низкой побегообразовательной способностью.

        Сорта I группы с сильной способностью образовывать много (до 8) прикорневых побегов отличаются слабой, низкой, плохой способностью образовывать боковые ветвления. Задача садоводов — обрезкой повысить ветвление скелетных или нулевых побегов этих сортов, чтобы уже во второй год жизни куста создать большую, сильную плодообразующую древесину. Для этого при осенней или весенней обрезке кустов черной смородины у осевых (скелетных) ветвей можно укоротить (обрезать) верхушки приростов первого и второго порядка ветвления до сильно развитой почки, а у приростов длиннее 20 см обрезать верхушку с тремя-пятью слабыми почками. Однолетние прикорневые побеги укорачиваем (обрезаем) на 1/3, если их прирост слабый. У сильных, нормально развитых прикорневых побегов обрезаем половину их длины. Это стимулирует ветвление, образование сильных скелетных ветвей. Скелетные ветви этой группы раньше стареют, и их надо вырезать в четырехлетнем возрасте.

        Сорта II группы, со средней способностью образовывать до 4 прикорневых побегов за год, обладают средней способностью образовывать боковые разветвления. У них осенью обрезаем только слабые верхушки.

        Сорта III группы, со слабой способностью образовывать до 2 прикорневых побегов за год, имеют высокую, хорошую способность к ветвлению. У них образуется много боковых разветвлений первого, второго, даже третьего порядка. Этим как бы компенсируется недостаток прикорневых побегов. У этих сортов черной смородины при обрезке удаляем лишь невызревшие верхушки со сближенными междоузлиями, слабо развитыми почками, на которых будет расти основной урожай.

        В росте молодых побегов, формировании почек существует ряд особенностей, которые надо учитывать садоводам Кубани. Эти особенности состоят в том, что прикорневые и молодые побеги ветвления интенсивно растут в первой половине лета, до конца июня, а во второй половине лета (июль-сентябрь) на них идет формирование почек. В условиях Кубани эта цикличность резкая, хорошо заметная, ею необходимо управлять.

        В апреле-июне проводим комплекс агромероприятий, способствующих росту сильных побегов всех видов. Проводим корневые или некорневые подкормки кустов. Вносим с поливной водой нитроаммофоску по 25-30 г на куст 1 раз в 10 дней. При возможности используем навоз, птичий помет, которые вносим совместно с минеральными удобрениями в жидком виде. Если побеги растут быстро, но тонкие с длинными междоузлиями, то кусты подкармливаем суперфосфатом, 20-25 г, сульфатом калия, 15 г на 10 литров воды на 1 куст. Азотные удобрения из подкормок исключаем. Если побеги растут медленно, то увеличиваем внесение азотных удобрений.

        В конце июня наступает сильная жара, рост побегов всех видов прекращается. Наступает фаза созревания, формирования цветковых почек. Кубанская погода в июле-августе самая неблагоприятная для черной смородины. Сильная жара, температура воздуха часто поднимается до +40°С и выше, сухость воздуха, почвы, дожди в июле-августе выпадают редко и мало. Кусты черной смородины сильно ослабевают от перегрева воздуха, почвы, дефицита влаги, подвергаются нападкам вредителей, болезней, их активная жизнедеятельность замедляется, листья выгорают, корневые волоски в верхнем слое почвы высыхают. Формирование цветковых почек идет плохо. Их формируется мало, они слабые, неполноценные. По этой причине урожай чаще всего мизерный. В этот период необходимо кусты черной смородины хорошо, часто (2-3 раза за неделю) поливать, мульчировать почву, защищать от прямого солнцепека с 11 до 16 часов. Проводить подкормки кустов фосфорно-калийными удобрениями, вести борьбу с вредителями, болезнями.

        Важной особенностью ветвей черной смородины является быстрое их старение, ежегодное резкое снижение величины годичного прироста молодых побегов как по центральной оси скелетных ветвей, также по боковым разветвлениям. Причем снижение приростов начинается со второго года жизни ветви. Например, если прикорневой побег вырос за год на 80 см, то во второй год величина прироста образовавшейся на его основе ветви первого порядка ветвления составляет 35-40 см, на третий – 18-20 см, а на четвертый год только 9-12 см.

        Величина приростов молодых побегов в условиях Кубани на скелетных ветвях на 4-5-й год жизни сокращается до 10-12 см. Эти ветви дают мизерный урожай мелких ягод на верхушке куста, их надо вырезать, заменять молодыми прикорневыми побегами или ветвями, выросшими из подсаженных черенков.

        С возрастом куста прикорневых побегов в нем вырастает меньше и меньше, а к 6-7 годам их вырастает 1-2, а у некоторых сортов — ни одного. Такие кусты надо корчевать, обновлять их нечем. Видимыми признаками старости куста черной смородины, по которым садовод решает для себя вопрос о том, корчевать куст или оставить еще на 1-2 года, являются: урожай с куста, величина приростов молодых побегов на скелетных ветвях, количество, состояние вырастающих прикорневых ответвлений, необходимых для замены старых вырезаемых ветвей. Если урожай ягод с куста мизерный, прирост молодых побегов не превышает 15 см, прикорневых нет или их 1-2 и они слабые, непригодные для замещения вырезаемых ветвей, то срок корчевки наступил — куст надо корчевать. Не ждать, что через год или два в нем что-то изменится к лучшему. Не изменится. Все его потенциальные продуктивные возможности уже использованы. Устарели не только ветви, но также корни.

        ogorod23.ru

        Как почистить салон автомобиля в домашних условиях

        Часто автомобилисты тщательно моют лишь кузов автомобиля, натирая его до блеска. При этом абсолютно забывают про чистку салона. В лучшем случае моют или пылесосят лишь коврики, а также освежают воздух в салоне различными дезодорантами. А ведь качественная уборка салона – это не только блеск и чистота, это ещё и забота о своём здоровье.

        «Правильная» уборка салона должна состоять из очистки всех поверхностей и выведении различных пятен, использовать при этом необходимо только специальные чистящие средства.

        Как почистить обивку салона

        Чтобы самостоятельно почистить салон автомобиля, могут понадобиться такие предметы:

      • Пылесос с насадками;
      • Утюг, имеющий функцию пара;
      • Чистящие средства;
      • Губка, салфетки, различные полотенца и т.д.

      Перед началом работы приготовьте пылесос. Лучше использовать узкую насадку, которая позволит тщательно очистить все труднодоступные места в салоне и стыки у сидений. После того как проведена сухая уборка, можно приступать к химической очистке.

      Утюг может понадобиться для очистки различных сложных пятен. Чтобы устранить подобные загрязнения нужно будет их отпарить, затем нанести специальное средство и тщательно просушить. Только не стоит забывать, что этот метод не подходит для кожаной обивки, так как использование утюга может её испортить.

      Для чистки потолка используют пенный очиститель. Нанести его нужно на небольшую поверхность, выждать несколько минут и аккуратно стереть сухой ветошью. Затем то же самое проделать и с другими зонами до тех пор, пока не будет очищен весь потолок. При очистке необходимо использовать только сухие тряпки. А также двигаться от лобового стекла к багажнику. Особенно это важно, если обивка имеет ворс. Ткань сидений, коврики и пол обрабатывают тем же способом.

      Если после проведения чистки, пятна всё же остались, необходимо повторить процесс в сильнозагрязнённых местах. Кожаную и виниловую обивку можно очистить как специальными средствами, так и обычным раствором мыла. Стёкла автомобиля очищают специальным раствором, распыляя его на поверхность и вытирая насухо. Тонированные стёкла очищают средствами без аммиака, который может повредить «тонировку».

      Панель очищают специальными влажными салфетками. Кнопки и отверстия тщательно очищают, используя ватные палочки. После проведения химчистки, салон просушивают не менее 14 часов. При этом все двери и окна должны быть открыты. После просушки запах средств может остаться. Можно воспользоваться освежителем воздуха.

      При чистке салона автомобилист может столкнуться с некоторыми сложностями при выведении сложных загрязнений. При этом необходимо знать некоторые тонкости выведения таких пятен.

      Удаление грязевых пятен

      При удалении пятен грязи с обивки сидений, необходимо дождаться, чтобы пятно полностью высохло. Это поможет предотвратить загрязнение соседних участков. После полного высыхания можно соскрести грязь при помощи щётки или ножа. Затем, когда сухая грязь полностью удалена, необходимо смочить пятно водой, с добавленным в неё чистящим средством.

      Для удаления жирных пятен можно использовать денатурированный спирт. Если после очистки пятно всё же осталось, то необходимо приготовить смесь из уксуса, воды и аммиака. Смешать все составляющие в небольшой ёмкости и нанести средство на пятно. Немного подождать и промыть водой. Для удаления пятен грязи также эффективно и специальное средство для рук, которое используется при работе с устойчивыми загрязнениями: мазутом, силиконом, графитом, сажей, маслами и т.д.

      Удаление пятен кофе

      Удалить кофейные пятна совсем несложно, достаточно обычного моющего средства. Можно использовать, например, жидкое мыло для рук или средство для мытья посуды. При удалении необходимо делать всё аккуратно, чтобы не повредить ткань сидений. Сначала при помощи обычной салфетки нужно протереть пятно, удалив излишки напитка. Затем, смочив тряпку в тёплой воде, оттереть поверхность от загрязнения. Для большей эффективности процесса можно воспользоваться моющим средством, протирая пятно до получения пены.

      После этого промыть загрязнение чистой водой, удалив образовавшуюся пену, и тщательно высушить ткань. Если пятно удалилось не полностью, можно воспользоваться способом по выведению застаревших загрязнений.

      Для этого сначала нужно увлажнить пятно. Затем приготовить раствор столового уксуса с водой и смочить им загрязненное место. Оставить в таком состоянии минут на десять. После этого при помощи сухой салфетки удалить раствор с поверхности сидения. Если пятно и в этом случае не исчезнет до конца, процесс можно повторить. После очистки ткань обивки следует хорошо просушить.

      Для удаления пятен кофе также можно использовать изопропиловый или этиловый спирт, смочив им салфетку и приложив её на некоторое время к месту загрязнения. После обработки поверхность промыть чистой водой.

      Если кофейное пятно образовалось на кожаной обивке сидений, то можно воспользоваться обычной влажной салфеткой или тряпкой, смоченной в тёплой воде. При застарелых пятнах кофе нужно лишь протереть их любым мягким моющим средством или специальным шампунем для изделий из кожи. При удалении пятен с кожаных сидений можно случайно повредить жировую плёнку покрытия. В этом случае восстановить её поможет стеариновая губка, которая создаст на коже новый защитный слой.

      Чистка рвотных пятен

      В этом случае необходимо по возможности действовать быстро, так как под действием желудочной кислоты цвет обивки сидений может измениться. Сначала нужно собрать и промокнуть по возможности всю массу, затем разбавить кислоту водой. Если чехлы снимаются, то необходимо замыть пятно прохладной водой, а затем постирать, предварительно замочив чехол в стиральном порошке с нашатырным спиртом.

      Если пятна не полностью исчезли, то можно попробовать замочить ткань в порошке с энзимами, а затем постирать в тёплой воде. Если чехол с сидений не снимается, необходимо удалить всю массу, затем обработать место загрязнения средством, которое эффективно для борьбы с бактериями. Такое средство можно приобрести в любом зоомагазине.

      Это средство не просто замаскирует запах, а поможет полностью его уничтожить. Для удаления рвотных масс также можно использовать специальные средства, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Такие средства, как правило, представляют собой порошки, которые при нанесении на загрязнения полностью впитывает их. Затем останется только всё тщательно смести в совок, а затем выкинуть.

      Для борьбы с рвотными пятнами можно использовать буру. Она прекрасно нейтрализует все неприятные запахи, к тому же это полностью натуральный природный минерал. Нанести сухую буру необходимо на область пятен, дать высохнуть, а затем почистить пылесосом. Но при использовании буры необходимо предварительно опробовать смесь воды и буры на участке обивки, которая скрыта от глаз. Так как этот природный минерал с некоторыми видами тканей может вступить во взаимодействие и испортить обивку.

      Удаление пятен крови

      Удаление кровяных пятен на обивке автомобиля потребует некоторого мастерства, так как этот вид загрязнения относится к проблемным. В этом случае, действует правило – чем быстрее начать действовать, тем лучше. Для начала необходимо застирать место загрязнения. При этом использовать нужно только холодную воду. Если чехлы с сидений можно снять, то это значительно облегчит задачу.

      После того как пятно немного отмокло, необходимо нанести на него мыльный раствор и немного потереть. Можно использовать щётку средней жёсткости, чтобы не повредить ткань. Затем раствор мыла смыть тёплой водой. Если загрязнение осталось, процедуру повторить. Старые пятна крови тоже можно удалить, но при этом потребуется немного больше времени и сил.

      В этом случае пятно протирают раствором, в состав которого входит одна чайная ложка нашатырного спирта. После обработки спиртом, застарелое пятно протирают бурой. Для этого также готовят раствор из одной чайной ложки буры и воды. Для съёмных чехлов можно попробовать использовать картофельный крахмал, растворённый в холодной воде. Его наносят на изнаночную и лицевую сторону, дают полностью высохнуть, встряхивают, а затем стирают.

      Таким образом, провести самостоятельную чистку салона не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Самое главное знать последовательность выполнения работ и некоторые секреты. В этом случае, затратив немного своего личного времени, вы сможете достичь хорошего результата, значительно сэкономив средства.

      Видео: химчистка салона автомобиля своими руками

      howtogetrid.ru

      Как правильно гасить соду: полезные советы

      Опытные хозяйки постоянно совершенствуются в кулинарии, и это неудивительно. Первые и вторые блюда, десерты, всевозможная выпечка имеют массу рецептов, которым нужно следовать неукоснительно. Чтобы получить пышные и ароматные булочки, важно правильно провести замес бездрожжевого теста. Без разрыхлителя оно получится плотным, «приземистым». Однако по старинке многие девушки используют гашеную соду, которая по своей сути является альтернативой разрыхлителю.

      Зачем гасить соду

    • Бездрожжевое тесто широко используется для выпечки песочного печенья, пиццы, слоёных пирожков и пр. Пышность кондитерского изделия достигается за счёт углекислого газа, выделяемого при взаимодействии высокой температуры (либо кислой среды) с содой. Далее встаёт вопрос о том, как добиться рассыпчатости и рыхлости теста без применения дрожжей.
    • Чтобы получить лёгкую пористую выпечку, нужно распределить полученный углекислый газ (при взаимодействии соды с уксусом) по всему объёму теста. В теории натрия гидрокарбонат без гашения даёт слабый эффект разрыхления. Такой процесс достигается при температуре более 65 градусов. Химическая реакция протекает с выделением углекислого газа.
    • Данный процесс без добавления кисломолочных веществ протекает не полностью, желаемая рыхлость не получается. Таким образом вследствие приготовления выпечки остаётся ощутимый привкус соды. По этой причине её нужно гасить.
    • Гашение соды уксусом: классический способ

      Пропорции ингредиентов зависят от общего количества замешиваемого теста.

    • Гашение соды уксусом происходит непосредственно с добавлением её в выпечку, не вздумайте проделать такую манипуляцию заранее.
    • Средствами, содержащими кислые компоненты (любые кисломолочные продукты, уксус, лимонная кислота), добиваются желаемого химического эффекта с обильным выделением углекислого газа.
    • При приготовлении какой-либо выпечки смешайте соду и все сыпучие компоненты, входящие в состав теста. Влейте в отдельную тару уксус и остальные жидкие ингредиенты. Перемешайте смесь. В случае, когда в состав блюда входит любой кисломолочный продукт, добавлять уксус нет необходимости.
    • Перед тем как начать выпекать изделие, соедините все компоненты, хорошенько вымешайте и сразу приступайте к готовке. Такой ход позволит получить более пышное тесто, благодаря двухэтапному химическому процессу, который происходит сначала при смешивании компонентов, затем непосредственно в духовке от нагрева.
    • Строго используйте количество воды, указанное в рецепте по замесу теста. В случае несоблюдения пропорций химическая реакция пройдёт не до конца. Последствиями подобных действий станет ощутимый привкус соды в выпечке.
    • Малоэффективный способ гашения соды

      1. В небольшой таре либо ложке смешайте соду с уксусом. Подождите момента, пока весь процесс кипения закончится, затем добавьте состав в тесто. Такой ход позволил углекислому газу улетучиться, хотя должен быть направлен на поднятие теста.
      2. Небольшой результат всё же проявляется при выпекании. Таким образом химический состав при взаимодействии с температурой либо кисломолочными продуктами приподнимает тесто.
      3. Эффективный метод гашения соды

      4. Всыпьте 15 гр. соды в массу жидких компонентов (перед добавлением муки), влейте несколько капель уксуса. Аккуратно помешивайте состав, захватывая всю смесь.
      5. Как только реакция произойдёт, всыпьте муку, размешайте массу, распределите самодельный «разрыхлитель» по всему объёму теста.
      6. Правильный способ гашения соды

      7. Метод представляет собой смешивание сухих компонентов отдельно от жидких. Соедините соду с сыпучими ингредиентами, распределите её по всему объёму.
      8. Возьмите небольшую тару, смешайте все жидкие продукты, влейте требуемое количество уксуса, хорошенько перемешайте смесь.
      9. Соедините составляющие двух ёмкостей, добейтесь однородности продукта. Таким образом произойдёт химическая реакция непосредственно внутри теста, сохраняя углекислый газ в составе.
      10. Пропорции берутся исходя из рецепта выпечки, либо смешивают соду и 9% уксус в соотношении 2:1.
      11. Гашение соды лимонной кислотой

        1. Данный метод используют при отсутствии уксуса. Такой ход позволит избежать появления резкого запаха и кислого привкуса смеси.
        2. Разведите в 60 мл. фильтрованной воды 12 гр. соды. Затем соедините в отдельной таре с таким же количеством жидкости 12 гр. лимонной кислоты. Итоговое соотношение — 1:1.
        3. Смешайте между собой два жидких состава и добавьте в заранее подготовленное тесто. Хорошенько вымешайте компоненты, приступайте к выпечке.

        Альтернатива соде

      12. В современном мире существует множество заменителей гашеной соде. Удобство данных разрыхлителей помогает не думать о том, как гасить состав, что добавлять и пр.
      13. Такой продукт называется пекарский порошок или разрыхлитель. Способ добавления в тесто довольно прост, на обороте пачки описана подробная инструкция.
      14. Важная информация

      15. Желая получить пышное тесто, домохозяйки прибегают к нехитрым манипуляциям с содой. Гашение данного продукта можно проводить не только уксусом, но и лимонной кислотой. Химический процесс выделения углекислого газа также происходит при взаимодействии с кисломолочными продуктами.
      16. Забудьте о способе гашения соды отдельно от теста, например в ложке. Данный ход считается бессмысленным, таким образом выпечка не получается пышной. Поэтому кулинары рекомендуют проводить химическую реакцию в процессе приготовления теста. Если вы привыкли действовать по старинке, гасите соду в последний момент и немедленно добавляйте к остальным компонентам.
      17. Несложно гасить соду в домашних условиях, если придерживаться простых инструкций. Рассмотрите способ с использованием лимонной кислоты или столового уксуса концентрацией не более 9%. Соблюдайте пропорции.

        Видео: как правильно погасить и пить пищевую соду

        Вопрос — ответ

        Приём заказов на посадочный сезон осень-2018 будет открыт с 1 августа 2018 года

        Здравствуйте, Елена Степановна.
        Подскажите, пожалуйста, как защитить персик от вымерзания зимой?

        Спасибо за ответ
        Орлова Галина Николаевна г. Кропивницкий

        Галина, добрый вечер. Замечательный вопрос. Спасибо.

        Итак. Первая идея — укрыть. Но. Внешнее укрытие ( = утепление) персика с осени до весны — это полумеры, не столько необходимые растению, сколько садоводу для самоуспокоения.

        Чтобы персик хорошо перенёс зиму, он должен быть сильным и здоровым изнутри. Для этого нужно соблюсти несколько условий.

        Должно быть:
        1. ЗИМОСТОЙКИЙ сорт, желательно относительно устойчивый к основным персиковым болезням
        2. ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО посадки — не на сквозняках, не с северной стороны сада, не в низине и т. д.
        3. ПРАВИЛЬНАЯ. ЕЖЕГОДНАЯ. ОБРЕЗКА . — к обрезке персика и нектарина нельзя подходить с теми же установками, как к яблони. Персик обрезается по принципу винограда. Несекреты Дивосада.
        4. ПРАВИЛЬНАЯ своевременная ЗАЩИТА в период вегетации от болезней и вредителей
        5. ПОЗДНЕОСЕННИЙ обильный ВЛАГОЗАРЯД

        И тогда здоровое сильное, окрепшее за лето дерево персика, отдав вкусный урожай в ответ на вашу заботу, с удовольствием уйдет в стадию покоя на зимний отдых, чтобы с первыми апрельскими лучами вновь порадовать всех прекрасным розово-малиновым цветом.
        Если перечисленные условия не соблюдаются, то результат будет 50:50.
        Агроволокно или другой утепляющий материал не всегда решение вопроса, а порой даже медвежья услуга.
        По своей природе персик уже в феврале заканчивает фазу естественного покоя и готов к сокодвижению и росту. Но во многих областях Украины стабильное потепление обычно наступает только в апреле.
        И дерево персика в феврале-марте находится в стадии вынужденного покоя. Любое утепление в период февральско-мартовских оттепелей — это 100% предпосылки для преждевременного начала сокодвижения в дневные часы, когда пригревает такое обманчивое солнышко. А ночные минусы, даже очень маленькие (-1. -5), превращают сок в кристаллики.
        Всё. готовьтесь к ремонту сада и замене.
        И начинается опять замкнутый круг — персик мёрзнет, мы — утепляем.

        Укрытие рекомендовано в том случае, если прогноз погоды пообещал нам понижение температуры ниже 20-25 градусов мороза, и то только на период критичных температур.

        И как всегда мой итог.
        Слушайте внимательно всех, а делайте так, как вы считаете правильным, и несите ответственность за СВОЙ полученный результат ( = опыт).

        10 простых действенных способов борьбы с тлёй.

        1. Водка
        Для обработки растений подойдет любая, самая дешевая марка. Водку развести с водой в соотношении 2:1. Раствор залить в опрыскиватель и обработать растения.

        2. Кока-кола
        Напиток залить в пульверизатор и обработать растения.

        3. Хозяйственное мыло
        300 г растворить в 10 л тёплой воды, перемешать, после охлаждения раствор залить в опрыскиватель и обработать растения.

        4. Нашатырь
        2 ст. ложки развести в 10 л воды. Раствор залить в опрыскиватель и обработать растения.

        5. Кальцинированная сода
        1 ст. ложку растворить в 1 л воды. Добавить 40 г хозяйственного мыла. Раствор залить в опрыскиватель и обработать растения.

        6. Листья и корни хрена
        Листья и корни измельчить, заполнить ими ведро наполовину, залить водой дать настояться 2–3 часа. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

        7. Одуванчики
        400–500 г листьев залить 10 л воды. Настаивать 2–3 часа. Процедить. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

        8. Ботва картофеля, пасынки томата, стрелки чеснока и лука, крапива
        1 кг зеленой массы залить 10 л тёплой воды (около 60°С). Настаивать сутки. Перед опрыскиванием добавить 20 г хозяйственного мыла. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

        9. Горчица
        200 г порошка растворить в 10 л воды. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

        10. Табачная пыль
        1 кг пыли залить 10 л теплой воды (около 60°С). Настаивать сутки, затем процедить. Перед опрыскиванием 2 л настоя развести в ведре воды. Настой залить в опрыскиватель и обработать растения.

        Для роста и плодоношения растениям необходимы: свет, воздух, вода и питание.

        Для правильной подкормки сада важно знать «любимое меню» плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это позволит садоводу обеспечить растениям «правильную диету».

        Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

        Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.

        Подкормка весной
        1. Зола — по литровой банке под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.
        2. На 10 л воды: 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки калийной селитры (не менее 3 — 4 ведер на одно дерево).

        Начало лета
        1. Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов (Эколист, Плантофол, Кемира и др.)
        2. Вторая литровая банка золы — в период наращивания массы плода.

        Середина августа
        1. На 10 л воды: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия (не менее 3-4 ведер)
        2. Третья литровая банка золы под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.

        Поздняя осень
        1. После сброса листьев рекомендуется обработать крону и приствольный круг фунгицидом
        2. Провести санитарную обрезку веток, удаляя больные и поврежденные ветви
        3. Внести 1-2 ведра смеси перегноя и компоста
        4. После первых заморозков всё дерево и его приствольный круг опрыскать 5%-ным раствором мочевины (на 10л воды 500 г мочевины). Это азотное удобрение высокой концентрации уничтожает большое количество вредителей, грибковых и инфекционных возбудителей болезней и препятствует их размножению
        5. Рекомендуется позднеосенний обильный полив (влагозаряд).

        Для большинства садовых культур основными элементами питания являются
        углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо.

        Есть ряд микроэлементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и др.

        Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времён.

        Это приём рукотворный, природе несвойственный, но дающий возможность иметь такое растение и там, где пожелает человек.

        Несекрет, что при пересадке нарушается жизненный цикл растений. Эти нарушения связаны с обрывом корней и сокращением их размеров, с утратой контакта саженца с почвенной средой. Поэтому саженец после пересадки из поля питомника в сад проходит стадию адаптации на новом месте.

        Хочется обратить внимание, что быстрое раскрытие почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов ещё не говорит о том, что саженец прижился: порой все эти процессы осуществляются за счёт запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им ещё в питомнике.

        Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20-25 дней после посадки, у персика и абрикоса – 20-30 дней, у чёрной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины – через 10-12 дней.

        Молодые белые всасывающие корешки формируются на кончиках корней, поэтому очень важно систематично проводить полив в начальный период формирования первых всасывающих корешков, чтобы питательные вещества были растворены не столько в верхнем 10-15 см поверхностном слое, сколько на глубине залегания корневой периферии.

        Ускоряет и облегчает процесс укоренения жизненно необходимая для саженца своевременная после посадочная обрезка. Саженец считается прижившимся тогда, когда он полностью переходит на питание за счёт восстановленных корней.

        Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхность саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у него в питомнике перед выкопкой.

        Аксиома: растения хотят жить больше, чем мы все вместе взятые им того желаем))). у них свой «шкурный» интерес выжить. Если живое недавно посаженное деревце не торопится раскрывать почки, «тормозит» и становится «ленивцем», это значит, что ему чего-то не хватает, он жаждет тепла (и душевного тоже), заботы=правильной обрезки) и щедрости=. полива. )))

        Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

        В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

        1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
        Иными словами — провести посадку саженцев желательно по холоду — при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

        Лучшее время для весенней пересадки саженцев —
        • периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
        • вторая половина марта — апрель.

        2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев — период листопада (октябрь — ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
        Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С — это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

        Секрет успеха
        Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста — сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период — пересадка саженцев, . но никак не в обратной последовательности.

        При размещении деревьев на участке учитывают множество факторов: плодородие почвы, глубину залегания грунтовых вод, подвой, на который привит сорт, его силу роста, зимостойкость и засухоустойчивость. Для сильнорослых деревьев необходима зона питания не менее чем 4 х 6 м; для полукарликовых — 3,5 х 4 м, для карликовых – 2,5 х 4 м.

        Когда участок распланирован, составлена схема размещения деревьев и кустарников, почва очищена от сорняков, тогда приступают к выкопке и заправке посадочных ям. Весной ямы копают (если они не готовы с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.
        При копке землю верхнего слоя откладывают в одну сторону ямы, а землю нижних слоев – в другую. Для деревьев копают ямы диаметром 60-70 см и глубиной 60-70 см.

        На неплодородных землях в каждую посадочную яму следует внести – 1 л ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ, 1-2 ВЕДРА ПЕРЕГНОЯ, 1-2 ВЕДРА КОМПОСТА, равномерно перемешав удобрения между собой и с основной почвой.

        ЕСЛИ НЕТ ЗОЛЫ И ПЕРЕГНОЯ, то на каждое ведро почвы добавляют – 1,5 столовых ложки СУПЕРФОСФАТА и 1 столовую ложку КАЛИЙНОЙ СОЛИ.
        Это жизненный запас саженцу на 3-4 года.

        Удобренную почву размещают в нижней части посадочной ямы и тщательно уплотняют, затем поверх неё насыпают не удобренный грунт слоем 7-8 см, чтобы молодые корни при посадке не получили ожоги.

        Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают повреждённые. Края всех корней подрезают острым секатором на 0,5 см до белой сердцевины.

        При посадке саженец ставят на не удобренный слой грунта, корни расправляют в яме и засыпают почвой верхнего слоя, при этом деревце слегка поддёргивают вверх, чтобы почва просыпалась и заполнила пустоты между корнями. По мере заполнения ямы почвой, землю уплотняют ногой так, чтобы ступня находилась носком к штамбу, и нажимают на пятку. Заполнять яму и утаптывать лучше в 2-3 приёма (ярусами).

        Закончив посадку, по границам бывшей ямы формируют валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды медленно выливают 2-3 ВЕДРА ВОДЫ. Когда вода впитается, лунку МУЛЬЧИРУЮТ (то есть засыпают сухой почвой, торфом, компостом или перегноем) слоем до 10 см. Это предохраняет почву от высыхания и способствует хорошей приживаемости саженца.

        Внимание! После посадки место прививки на саженцах ВСЕГДА должно находиться выше уровня почвы. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 2-3 дня.

        После посадки саженца формирующая обрезка обязательна.

        Сад нужно поливать при недостатке естественной влаги, но делать это нужно грамотно.

        У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма.

        Распространенная ошибка — нерегулярные поливы.

        Неправильны и частые поливы малыми дозами. Такие поливы очень вредны, порой даже вреднее засухи.

        Когда увлажняется лишь небольшой поверхностный слой почвы, в ней ухудшается воздухообмен, могут начать развиваться разные болезнетворные организмы.

        Вдобавок при таком неправильном поливе корневая система развивается неестественно.
        Корни начинают ветвиться в верхнем слое почвы, где летом просто «пекутся» от жары, а в зимний период подвергаются резким колебаниям температуры.

        В итоге деревья и кусты могут плохо развиваться, не давать прирост или просто вымерзнуть.

        Поливайте правильно!
        Поливы должны увлажнять почву на глубину залегания основного количества корней, т. е. на 60 см.

        Есть приблизительные нормы полива
        в зависимости от возраста плодовых:
        для 2-3-летних — 2-3 ведра за один полив,
        для 4-5-летних – полив из 5-8 ведер,
        для 6-9-летних – 12-15 ведер.

        Не рекомендуется поливать
        растения в жару ледяной водой
        из скважины или колодца
        .

        Помните!
        Жизнь Ваших растений в Ваших руках!

        При обрезке ветвей деревьев очень важно, чтобы раны быстрее зарастали и чтобы не происходило заражения древесины.

        Cрезы нужно делать правильно.

        1. — Правильно.
        Правильный срез — это срез непосредственно над почкой без оставления пеньков, которые затрудняют зарастание раны.
        Выполняют его на побеге аккуратно над самой вершиной почки.
        Срез должен быть гладким. Его необходимо выполнять чистым острым секатором перпендикулярно к оси, чтобы площадь раны была наименьшей.

        2. — Неправильно — слишком низкий и косой срез.
        Не следует делать срез значительно ниже основания почки, так как очень косой срез получается очень длинным, верхняя часть подрезаемого прироста сильно подсушивается и верхняя почка может засохнуть.

        3. — Неправильно — срез завышен, оставлен пенек, который будет затруднять зарастание раны.

        Здравствуйте, Елена Степановна.
        Ранней весной высадили саженцы Ваших деревьев. Саженцы пришли развитые и красивые. Все проснулись и начали расти, за исключением одного из персиков. Деревце стоит не сухое, но не развивается.
        Что предпринять. Как его спасти?

        Спасибо за ответ
        Ирина Ивановна г. Житомир

        Чтобы поставить диагноз вашему деревцу, сделайте ревизию саженца — просто царапните по любой веточке.

        Если древесина под корой зелёная, значит посаженное деревце живое, но почему-то отстаёт в развитии, ему не хватает «толчка»-питания. Надо срочно «будить».

        Помочь можно.
        1. Прежде всего, при посадке для косточковых жизненно необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ! послепосадочная обрезка саженца.

        2. Очень важны систематические послепосадочные поливы по два раза. в неделю (не меньше).
        Не рекомендуется поливать растения в жару ледяной водой из скважины или колодца.

        3. Полив по два ведра (не меньше), чтобы земля промокла на глубине залегания корней — 45-50 см, а не только верхние 7-10 см.
        (В этом нюансе, практически, секрет успеха)

        4. И обязательно замульчировать приствольный круг, чтобы не испарялась влага. (Очень результативный приём)
        Аксиома — иссушение чего-либо — это результат нехватки влаги.
        При правильных систематических поливах растение засохнуть не сможет.

        5. Для профилактики повреждения корней личинками Майского жука, рекомендуется провести один из поливов с препаратом Актара (1 пакетик на 1 ведро воды).

        6. Чтобы ускорить процесс рекомендуется добавлять в воду подкормку, лучше органическую (Гумипас, Агролайф, перегной, компост, настой сорняков и др.)

        Первый результат проявляется через 12-14 дней.

        Важно! При посадке — обрезка обязательна.
        Это и формирование кроны на плодоношение, и облегчение нагрузки на корень.
        К сожалению, иногда любители-садоводы не проводят послепосадочную обрезку саженца, мотивируя тем, что «жалко».
        Но плодоносящий сад — это не парк ландшафтного озеленения. У сада иное назначение.
        Разрешите дать установку — обрезка сада — это не хирургическая ампутация, а «причёска-стрижка» для вашего красавца-саженца.

        В будущем, если вы не знаете, по каким законам обрезать плодовые деревья, попробуйте при обрезке сформировать просто симметрично развитое и, главное, КРАСИВОЕ дерево, сделав крону ажурной, чашеобразной, освещаемой и проветриваемой.

        И тогда интуитивно, удаляя всё старое сухое или повреждённое, вы выполните, сами того не подозревая, санитарную и омолаживающую обрезку. И это уже немало для дерева.

        И ещё помните, что «правильная» длина побега — примерно 40-45см.

        А далее уже собственный опыт и желаниe найти ответы на конкретные возникающие в процессе обрезки вопросы, помогут вам найти свой авторский почерк «персонального парикмахера собственного сада».

        Окулировка — один из самых распространённых способов прививки. Привоем при окулировке служит сортовая одиночная почка. Берётся она с побега выбранного культурного сорта и прививается на ствол или ветку дички или другого сортового растения.

        Успех окулировки зависит. от аккуратности, быстроты и правильности выполнения необходимых приемов.

        Бесконечно долго можно смотреть на горящий огонь, текущую воду и. руки Мастера.


        наверх

        > Существует несколько способов выращивания много сортовых деревьев.
        Самый распространенный среди любителей-садоводов — это прививка в крону дерева. Но для этого нужно как минимум иметь крону, а это значит дереву должно быть не менее 2-3 лет, плюс 1-2 года для роста и развития прививки других сортов.
        В итоге вырастает стационарное 4-5 летнее дерево, которое совершенно не подходит под термин саженец и пересаживать его можно только как крупномерное растение с комом земли. И, как следствие, очень высокая цена и особенности доставки.

        Мы решили применить другой, более рентабельный, способ, позволивший не только избежать очень высокой себестоимости двухсортовых растений, но и сократить производственный срок их выращивания до стандартного (2 года).

        Для наших двухсортовых саженцев яблони в качестве морозоустойчивого скелетообразователя мы подобрали полукарликовый подвой 54-118, что обеспечивает не только высокую зимостойкость саженцев, но и высокую засухоустойчивость, хорошее закрепление в грунте, скороплодность сортов, высокую урожайность, сдержанную энергию роста, хорошую совместимость с основными сортами яблони.

        При составлении композиций двух сортовых саженцев мы учитываем многогранный комплекс взаимосвязанных условий — сроки созревания сортов, опыляемость, энергия роста, форма кроны, потребность сортов в профилактических сезонных обработках, их устойчивость к заболеваниям, зимостойкость, засухоустойчивость, окрас плодов и многое другое.

        Прививки сортов яблони на полукарликовый подвой 54-118 выполняются в питомнике на высоте 5-7 см над уровнем земли, что позволяет выращивать двух сортовые деревья в двух штамбовой форме. Cорта прививаются классическим способом автономно друг от друга.

        Штамбы двухсортов закрепляются между собой методом плетения (элементы аброскульптуры) —

        1. «косичка» на штамбе не только смотрится не ординарно и декоративно, но и
        2. надежно фиксирует положение штамбов между собой, плюс — немаловажное! —
        3. изгибы побегов во время плетения способствуют более раннему закладыванию цветочных почек и более раннему плодоношению.
        4. Аксиома — там, где больше одного — всегда есть вероятность конкуренции.
          Зная этот закон, основное внимание при обрезке и уходе за двухсортовыми саженцами следует уделить соподчинению сортов, чтобы один сорт не опережал в росте другой, и кроны развивались симметрично и равномерно.
          При формировании кроны рекомендуем применять вазонообразную (или чашевидную) форму, где одно «полушарие» кроны — это один сорт, а другое — второй.

          Уход за двухсортовыми саженцами классический, только удвоенный — как за детками-близнецами.
          Двухсортовые саженцы — особенные деревца — это не только двойной урожай, но и двойная нагрузка на один корень и, вытекающая из этого, двойная потребность деревца в поливе, подкормке, прополке и, конечно же, в обязательной! обрезке. При этом любая передозировка не рекомендуется.

          Важно знать и делать! После посадки любого саженца (тем более двухсортового) правильная обрезка обязательна и жизненно необходима — это не только формирующая обрезка кроны на плодоношение, но и облегчение нагрузки на корень, что способствует быстрому активному укоренению деревца и его дальнейшему стабильному развитию.

          P.S. Если на саженце ветки длиннее и гуще, совершенно не значит, что урожай будет больше и слаще. Скорее, с точностью до наоборот.

          Все доводы «. жалко обрезать» — просто от недоверия, что правильная и своевременная обрезка действительно «баластовую» кубатуру древесины на дереве уменьшает, а урожайность увеличивает и улучшает качество плодов.

          Понять базовые основы правильной обрезки помогут вам подсказки в разделах сайта «Несекреты Дивосада», Уголок покупателя , «Вопросы и ответы».

          I. Мыльный раствор – давнее нехитрое средство от тли.

          Готовится он легко — на 10 л теплой воды берут 200-300 г простого хозяйственного мыла (темное, советское, 72%).
          Мыло натирают на терке, заливают водой и дают мылу возможность раствориться.
          Когда мыло растворится, раствор через лейку с ситечком заливают в опрыскиватель и обрабатывают розы.

          Если кустов немного, можно просто помыть бутоны и побеги в мыльном растворе, но делать это надо осторожно, так, чтобы не сломать их.
          Просто слегка наклоняйте и окунайте каждый побег и бутон в небольшую емкость с мыльным раствором.

          II. Простой рецепт — «Горчица и уксус против тли и гусениц»
          На 10 литров воды:
          > 100 г сухого порошка горчицы
          > 100 г 9% уксуса
          > жидкое мыло (лучше 100 г хозяйственное мыло — темное советское 72%).
          • Тщательно перемешать и опрыскать этой смесью растения в утренние или вечерние часы — погибают тля, разные гусеницы, личинки колорадского жука и много другой вредной живности.

          III.»Нашатырь против тли»
          На 10 литров воды:
          > 2 ст. л. нашатырного спирта (50 мл )
          > плюс прилипатель – хоз. мыло тёмное, ложечка шампуня или стирального порошка.
          • Тля падает в шоке.)) А аммиак быстро испаряется и немного попадает в лист – это обычная внекорневая азотная подкормка.

          IV. «Хрен против тли»
          Используют черешки, листья, корни.
          > Черешки и листья (200 — 300 г) измельчают, перекладывают в ведро, заливают до краев, перемешивают и настаивают в течение 1 ч.
          • Одну порцию листьев можно настаивать 2—3 раза.
          • Настой из корней готовят так же, только берут сырья в два раза меньше.
          • Одни и те же корни можно настаивать 3—5 раз.
          • Применяют против тли и клещей.

          Здравствуйте! . с розочками не знаю, как правильно сделать. Я вам прикрепила фотографию. После зимы, как положено, когда розы пустили побеги, я обрезала замерзшие стволы до здоровой древесины. А теперь увидела, что ствол начал чернеть. Как поступить?

          Спасибо большое за ответ.
          Лена, г. Краматорск

          ОТВЕТ
          Пример очень распространённый. Это не болезнь (пока!)
          При обрезке допущена ошибка — срез выполнен ОЧЕНЬ ВЫСОКО от почки.

          Правильный срез — это срез непосредственно над выбранной почкой без пеньков, которые затрудняют зарастание раны.
          Выполняют его на побеге аккуратно над самой вершиной почки.

          Срез должен быть гладким. Его необходимо выполнять чистым острым секатором перпендикулярно к оси, чтобы площадь раны была наименьшей.

          Это правило универсально и для декоративных, и для плодовых культур.

          Природа очень мудрая — она посылает питательные вещества ко всем почкам растения, которые в процессе развития могут принести пользу — сформировать лист, побег или плод.

          На данной фотографии мы видим, что из верхней почки растёт мощный, хорошо развитый побег, а кормить оставленное над почкой «пустое» междоузлие природе ни к чему.

          Непродуктивная часть побега растению НЕ НУЖНА! — она естественно засыхает.

          Чтобы засохший пенёк не превращался в «убежище» для болезней и вредителей, его нужно аккуратно над почкой удалить острым продезинфицированным секатором.

          Продукты

          • на 1 ведро яблок
          • 10 л воды
          • 500 г сахара
          • 6-7 ст. л. соли
          • 0.5 л меда
          • Листья смородины
          • Яблоки промыть. Сложить в большой посуду — кастрюлю, таз, бочонок или др.
          • Сверху укрыть листьями чёрной смородины.
          • Соль, сахар и мед смешать с водой. Довести до кипения и уварить.
          • Сироп снять с огня и сразу горячим вылить на яблоки.
          • Сверху положить тарелку и поставить груз.
          • Оставить для брожения при комнатной температуре около двух недель.
          • Готовые моченые яблоки хранить в холодном месте.
          • • ВОПРОС
            Елена Степановна! Целый вечер думали-гадали-спорили всей семьей, зачем добавляется 2 л сыворотки (или молока) в известковую побелку, как указано на сайте в статье • КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОБЕЛКУ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ?

            Александр, г. Киев

            ОТВЕТ
            День добрый, Александр. Спасибо за вопрос и интерес к нашему сайту.

            Разгадка фирменного секрета очень простая — молочнокислые бактерии участвуют в образовании молочной кислоты, которая является сильнейшим стерилизатором, подавляет вредоносные болезнетворные микроорганизмы, ускоряет процесс органического разложения, уничтожает таких опасных вредителей растений, как нематоды.

            Происходит это за счёт действия молочной, уксусной и пропионовой кислот и некоторых других веществ, содержащихся в молочных продуктах.

            При этом — побелка, замешанная на молоке, крепко держится и долго не смывается дождём, что повышает её эффективность — этот метод мне известен от родителей: отец помнит, как бабушка белила русскую печку известью на молоке, и можно было прислоняться к тёплой печке, греться, не боясь вымазаться.

            Летняя обработка сада нежирным молоком или молочной сывороткой даёт хороший результат в борьбе с мучнистой росой и рядом других грибковых заболеваний. Можно взять обрат (молоко после перегонки).

            Сыворотку разбавляют водой в соотношении 1/10.

            Мицелий гриба мучнистой росы погибает, так как раствор из сыворотки образует маслянистую пленочку, что не дает дышать грибнице.

            Обработку производят не менее трех раз через три дня в сухую погоду. Можно обрабатывать и большее количество раз. Такая обработка дает растению дополнительное питание минеральными веществами.

            И виноградари часто используют для борьбы с оидиумом обычное молоко или молочную сыворотку, разведённые водой (1 литр на 10 литров воды).

            Этим раствором виноградники опрыскивают раз в неделю, и болезнь удается сдерживать.

            Добрый день!
            Елена Степановна, помогите советом. Вот фото яблони Бени Шогун — листики посветлели и начали заворачиваться и краснеть. В прошлом году у меня с подобными симптомами засохла сливка Озарк Премьер.
            Ужас охватывает, если и яблоньки лишусь.
            Что делать?

            Спасибо. Рита из Харькова

            Листья яблони краснеют из-за вредителя, который получил название красногалловая тля, его очень легко можно увидеть и определить.

            Особенностью этого повреждения являются вздутия красно-вишневого цвета или красно – желтого. Эти вздутия приобретают форму продолговатого овала.

            После чего со временем листовая пластинка начинает скучиваться к нижней части листка.

            Если лист яблони получает очень сильное заражение, тогда через время он покрывается полностью галлами, начинается процесс засыхания, после чего он опадает.

            Красногалловая тля повреждает также и плоды яблони, на которых со временем появляются красные пятна.

            Рассмотрев поближе, Вы можете заметить колонии серой яблочной тли на листках плодового дерева яблони.

            Эти насекомые имеют серый цвет. Они делятся на мигрирующую и немигрирующую форму. За один сезон эти насекомые могут дать до 4 поколений.

            Мигрирующая форма насекомых находится до осени на сорняках, в начале сентября они перелетают на яблоню, а вот немигрирующая форма насекомых постоянно находится на дереве.

            Яйца зимуют под плотной корой дерева на толстых ветках. В середине весны начинают развиваться личинки, их можно увидеть на нижней стороне листка.

            Способы борьбы с красногалловой тлей яблони.

            Меры необходимо принять сразу после обнаружения проблем, таких как вздутие, скручивание листьев, а также их покраснение.

            Этот вредитель ничем не отличается от других видов тли в способе борьбы с ним.

            Прежде всего, проведите профилактические меры, которые уменьшат количество возможных заражений разнообразными вредителями.

            1. Первостепенный, самый действенный и экологически чистый способ — скворечники! — купите (или сделайте) несколько — один себе, а второй — в подарок соседу)))
            /к сожалению, на практике этот эффективный! способ в защите сада применяется реже, чем химпрепараты, увы. /

            Также привлекайте нужных насекомых — так называемых энтомофагов. Для этого Вам потребуется посеять укроп или фенхель неподалеку от вашего плодового дерева. Энтомофаги помогут избавиться Вам от вредоносной тли на всех ваших растениях, они привлекаются разнообразными сильными ароматами.

            2. Также используйте побелку и очистку штамбов от ненужных остатков коры, это необходимо для того, чтобы избавиться от зимующей красногалловой тли, которая обитает под корой яблони.

            3. Не забудьте обрезать все ненужные побеги, поросли и волчки.

            4. Если ваше плодовое дерево повреждается большим количеством насекомых, проведите химическую обработку.

            Перед распусканием почек проведите опрыскивание Препаратом В-30. Следите за тем, что бы жидкость хорошо пролила штамп дерева, что бы прошла во все трещинки.

            5. После распускания почек можете использовать разнообразные инсектициды, которые разрешены к использованию в частном секторе (Актара, Актелик, Каллипсо, Конфидор, Карате Зеон, Енжио).

            6. Если же Вы хотите провести профилактическое опрыскивание можете использовать народные средства, которые помогают в борьбе с тлей. Это могут быть разнообразные настойки и отвары, которые не вредят физическому состоянию человека и считаются достаточно эффективными в использовании.

            Но при всем этом необходимо использовать средства защиты дыхательных путей и кожи и соблюдать правила безопасности.

            Добрый день, Елена Степановна.
            Мне порекомендовали проверить кислотность почвы на моём участке. Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать без лабораторных анализов?

            Евгения Сергеевна, г. Ивано-Франковск

            Кислотность почвы влияет на все процессы жизнедеятельности растения. При неблагоприятных показателях они хуже усваивают питательные вещества, уменьшается эффективность внесение азотных и калийных удобрений — как следствие растения плохо развиваются, снижается урожай и качество продукции.

            Кислотность почвы – это важный показатель анализа почвы.
            Он выражают величиной рН в единицах от 0 до 14.

            Кислотность почв можно разделит на три вида:
            — щелочная (выше рН7, например, рН9)
            — нейтральная (рН7)
            — кислая (ниже рН7, например, рН4)

            Кислотность зависит от наличия и количества извести в земле.
            Если в земле мало извести – то почва становится кислой.
            Большинство растений лучше всего произрастает при нейтральной или слабокислой реакции почвы.

            Определить кислотность участка можно несколькими способами:

            I. Тщательно осмотрите ваш участок, замечая растения, которые являются индикаторами кислотности почвы.
            Так, на кислых грунтах любит селиться хвощ полевой, мокрец, подорожник, лютик, конский щавель.
            Нейтральную почву предпочитают крапива, лебеда белая.
            В щелочной среде хорошо чувствует вьюнок полевой.

            II. Кроме того, можно полить комочек земли обычным столовым 9%- ным уксусом. В основе этого метода лежит химическая реакция соды (СаСО3), которая содержится в достаточном количестве в нейтральной или щелочной почве, с уксусной кислотой.
            Если на ваших глазах произойдет бурное образование пены, то почва, скорее щелочная, нежели кислая. Умеренное количество пены будет свидетельствовать о том, что земля нейтральная. А вот полное отсутствие пены говорит о том, что почва здесь кислая.

            III. Не всегда есть под рукой лакмусовые полоски.
            Рекомендуется взять 3-4 листа черной смородины или черемухи и заварить их в стакане крутого кипятка. Остудите и процедите.

            Опустите в эту воду кусочек почвы с участка.
            Если вода окажется красноватой – почва кислая.
            Если зеленоватой – слабокислая.
            Синеватый оттенок воды в стакане укажет на нейтральную реакцию почвы.

            Кислые почвы в саду и огороде для многих овощей и фруктовых культур не подходят.

            Чтобы снизить кислотность – лучше всего осенью внести известь, повысить – внести удобрения, серу, сосновую хвою.

            Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, не забудьте в ноябре побелить стволы и скелетные ветви.

            РЕЦЕПТ ИЗВЕСТКОВОЙ ПОБЕЛКИ:
            на 10 л ведро воды

            — 2 кг свежегашеной извести (т.е. негашеную известь аккуратно всыпать в воду и старательно размешать) ,
            — 400 г медного купороса (или 500 г железного купороса). Купорос развести в небольшом количестве воды и влить в известковый раствор. НЕ НАОБОРОТ.
            — глины (до густоты сметаны),
            — 100 г хозяйственного мыла,
            — 2 л сыворотки (или молока).

            Все компоненты тщательно перемешать. Полученный раствор должен иметь густоту сметаны.

            На 10 литров воды добавить
            — 30 капель йода,
            — 20 г хозяйственного мыла и
            — 1 литр молока.
            Опрыскивание таким составом рекомендуется проводить через каждые! 10 дней.

            Этот состав охраняет сад от распространения грибковых заболеваний, он безвреден, в отличие от химических средств.

            От мучнистой росы рекомендуется опрыскивать молодые побеги творожной сывороткой.

            • Саженцы, предназначенные для весенней посадки, можно хранить в подвале при температуре от 0° до 3°С тепла, предварительно засыпав корни влажным песком или опилками.

            • Можно также прикопать саженцы прямо на участке. Для этого нужно выкопать канаву глубиной 40 см в направлении с запада на восток. Южную сторону сделайте отлогой.

            • Саженцы уложите наклонно, верхушками на юг, засыпьте корни и нижнюю часть стволиков землёй, тщательно уплотните землю, чтобы не было пустот возле корней, обильно полейте. Для защиты от мышей разложите приманки.

            Уважаемая Елена Степановна, спасибо вам за ваши саженцы и розы! На весну планируем еще заказ яблонь, слив, малины, роз.
            Нужен ваш совет.
            Мы выкорчевали некоторые старые деревья и соседи говорят, что на их месте молодые сажать нельзя — не приживутся. Это уже навсегда или только какое-то количество лет надо подождать?

            В старые лунки действительно лучше не сажать молодые деревья, но не потому что саженцы не приживутся, а потому что на месте старых деревьев приствольная зона имеет, как наследство, споры грибковых и других болезней и широкий арсенал вредителей.

            Молодое дерево, посаженное в такой рассадник по умолчанию получит весь букет проблем, не считая истощенной земли.

            Но если нет возможности сместить расположение деревьев, то можно удалить грунт из старых посадочных ям (1мх1мх1м), продезинфицировать их и заправить свежей плодородной удобренной землёй, так чтобы за осень и зиму грунт уплотнился, осел в заправленных ямах, и на весну посадочное место будет готово во всей красе.

            Но не забывайте и о «наследии» старого сада — профилактические обработки против вредителей и болезней обязательны.

            Читайте на сайте —
            СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
            КУРЧАВОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА. Способы защиты.
            СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОСТОЧКОВЫХ ПОРОД ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
            БИОПРЕПАРАТЫ В САДОВОДСТВЕ
            КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК
            и др.

            Помните. Насекомые становятся вредителями только тогда, когда в саду нарушено природное равновесие.

            Защиту растений важно проводить своевременно, СТРОГО ДОЗИРОВАНО и систематически, не злоупотребляя ядохимикатами.

            Здравствуйте.
            2-й год заказываю у Вас саженцы. ВОПРОС. Нектарин ХАБРЛЕЗ посажен весной 2013 г., стволик в 3-х местах продольно треснул. Длина 3-6 см. Подскажите, почему, что делать?
            СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.

            Трещины на плодовых деревьях, идущие вдоль ствола, могут образоваться из-за чрезмерного полива, неправильной обрезки или от перепада температур.

            Трещины опасны тем, что через них могут проникать возбудители болезней.

            Лечение начинают с очистки отмерших частиц до здоровой древесины чистым острым садовым ножом.

            Затем зачищенное место дезинфицируют раствором марганцовки, перекиси водорода, зелёнки или раствором медного купороса (300 грамм на 10 литров воды) и замазывают живицей, садовым варом, садовой краской или сметанообразной смесью из равных долей глины и свежего коровяка и обвязывают мешковиной.

            Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик.

            Летом хорошим «лекарем» является обыкновенный щавель. Для этого его свежие листья измельчают, накладывают их на предварительно обработанную рану слоем до 2 см и обвязывают мешковиной. В течение лета это надо делать не менее 3 раз.

            Подскажите, пожалуйста, на саженце груши завелся короед. Молодые деревья (по четыре года) пропадают. Что только не делал. Как можно избавиться от этих короедов.

            Источник размножения короедов — старые повреждённые деревья.

            Прежде, чем приступать к профилактике или лечению молодых деревьев, необходимо в саду удалить источник проблемы — все сухие ветви и сильно повреждённые деревья, и обязательно уничтожить! их.

            Науке известно более 750 видов жуков-короедов.

            Почти вся жизнь короедов проходит внутри дерева. Сделав в коре входное отверстие, жук протачивает через кору входной канал, доходящий до самых сочных и жизненных тканей дерева.

            Меры борьбы с короедом

            1. СКВОРЕЧНИКИ. Птицы — лучшие санитары для сада.

            2. Имеет большое значение регулярная обрезка, снижающая и прореживающая крону деревьев с удалением и сжиганием ветвей, поврежденных короедами.

            Важно! Не допускается складирование их на участке с дальнейшим желанием использовать в качестве дров. Всё должно быть сожжено сразу или утилизировано на полигон.

            3. Очистка поврежденной ими коры, удаление лишайников и мхов.

            4. Тщательный уход за садом, в том числе внесение удобрений.

            5. Cвоевременная борьба с болезнями, поражающими древесину, особенно монилиозом, и использование других агротехнических приемов, способствующих усилению прироста побегов.

            6. Обработка ранней весной инсектицидами против комплекса вредителей яблони одновременно эффективна и против короедов.

            При обработке стволов плодовых рекомендуется применять смеси из системного инсектицида + фунгицида.
            Почему фунгицид? Практически у короедов с грибковыми спорами существует симбиоз — грибковые помогают им делать древесину более доступной. А поврежденные деревья отличная основа для различных грибковых заболеваний.

            Некоторые жуки-короеды разводят в проделанных в древесине ходах «грибные сады»: рассеивают в них споры грибка, который становится пищей для их личинок

            Важно! В саду, где своевременно проводится регулярная борьба с основными вредителями, обычно короеды не размножаются во вредоносном количестве.

            Аптечка Садовода
            Препарат 30в
            — системные инсектициды — Актара, Конфидор, Каллипсо и др.
            — фунгициды — Хорус, Блю бордо, Чемпион, Топаз, Скор, Купроксат и др.
            — биопрепараты — Битоксибацилин, Лепидоцид, Гаупсин, Триходеомин, Фитоспорини др.

            Желтеет лист на саженцах яблонь, клубники и малине, отправляю фотографии.
            Лист бледно-жёлтый, как будто просвечивается, рассматривал через увеличительное стекло — клещей и тли не видно.
            Обрабатывал от грызущих и сосущих, болезнь развивается дальше, как остановить.

            Заранее благодарен, Леонид

            ОТВЕТ
            Это заболевание называется Хлороз листьев.

            Признаки заболевания: пожелтение листьев, угнетенный рост, снижение урожайности и качества плодов. Сильно пораженные растения погибают.
            При хлорозе ткани листа теряют зеленую окраску, желтеют, но вдоль крупных жилок остаются зеленые полосы.

            При сильной степени хлороза лист болеет, истончается, затем листовая ткань по краям буреет, отмирает, начинают усыхать побеги.

            Хлорозу присуща полярность проявления: в пределах кроны дерева поражаются в первую очередь верхние побеги, в пределах побега — верхние листья, в пределах листа — его верхушка и прилегающие края.

            При щелочном хлорозе под влиянием извести в почве железо становится неусвояемым для корней деревьев; как следствие, нарушается образование в листьях хлорофилла.

            1. В борьбе с хлорозом яблони применяется опрыскивание деревьев весной перед набуханием почек 5% раствором железного купороса

            2. Внесение в почву смеси навозной жижи или куриного помета с железным купоросом.
            Раствор готовится так — на 1 ведро воды добавляется
            — 1 л навозной жижи или 0,5 л настоя куриного помета
            — плюс железный купорос 15 — 20 г.
            Раствор следует заготовить заблаговременно, чтобы до внесения в почву он простоял не менее 10 дней. Подкормка дается в лунки или в борозды по периферии кроны по обычной норме.

            3. В борьбе с хлорозом яблони широко применяют внекорневые подкормки раствором железного купороса 0,5-0,7% с добавлением карбамида (мочевины) 0,3-0,4%.

            4. Применяется также раствор железного купороса 0,4-0,5% с добавлением сернокислого цинка 0,02-0,03% и карбамида 0,3%.

            5. Большое значение имеют сроки проведения внекорневых подкормок.
            Первую подкормку в борьбе с хлорозом яблони проводят до цветения в период набуханием почек или в начале формирования листьев, сразу после цветения.
            Последующие подкормки целесообразно проводить через 10-12 дней.
            После того как прекратится образование новых листьев, внекорневые подкормки в борьбе с хлорозом малоэффективны.

            В борьбе с хлорозом яблони внесение в почву железного купороса в чистом виде малоэффективно, так как железо переходит в нерастворимые соединения.

            Особенно неблагоприятно на заболевание деревьев действует относительно высокое содержание в почве подвижного фосфора и низкое калия и азота.

            Весной перекормила вьющиеся розы и после этого листья пожелтели, стали мелкие, но бутоны есть! Что в таком случае мне предпринять, как исправить ошибку?

            ОТВЕТ
            В такой ситуации рекомендуется
            1. проводить чаще поливы чистой водой, чтобы концентрация внесённых удобрений уменьшалась,
            2. провести частичную обрезку куста с удалением половины бутонов, чтобы облегчить нагрузку на корень.
            3. учесть опыт на будущее. )))

            Возможно, мелколистность растений, сопровождаемая пожелтением листьев, является показателем недостатка цинка в грунте. Такое заболевания носит название «Мелколистность, или Розеточная болезнь».

            Рекомендации по защите растений от данного заболевания Вы прочитаете на нашем сайте в разделе «Несекреты сада» — статья «Мелколистость».

            Добрый день! Я из Киева.
            Заказывали у Вас этой весной саженцы плодовых деревьев. Большое спасибо, все выпустили почки и некоторые даже зацвели. Подскажите, пожалуйста, нужно ли обрывать соцветия в этом году?

            ОТВЕТ
            Ситуация классическая —
            когда Покупатели заказывают саженцы — часто спрашивают: «Когда же дерево зацветёт?», а если саженец зацвёл сразу в первый год — тут же вопрос: «Подскажите, что нам делать?»

            Всё просто. Цветки на саженце — это ещё не завязь и тем более не плоды.
            Это, прежде всего, показатель потенциальной готовности к плодоношению.
            Как правило, саженец зацветёт, порадует цветением и лепестки осыпятся.

            И даже если цветочек опылится и начнёт формироваться завязь — это тоже ещё не урожай.

            В июне растения проходят такой биологический цикл как сброс завязи.
            Это не отклонение, а природным «уставом» предусмотренное явление.

            В этот период деревце само определит свои возможности и сбросит лишнее. А в июле-августе начнёт закладывать плодовые почки для урожая следующего года.

            Показателем здоровья дерева является ежегодный прирост ветвей. Хороший прирост — это примерно 40-45 см.

            Если прирост слабее — вот тут нужно в июне принимать меры — провести нормировку урожая, подкормить саженец, систематизировать поливы.

            Если прирост за лето сильный (до метра) — это тоже не лучший вариант — деревце «жирует» и ему нет нужды заботиться о продолжении рода. Ему и так хорошо.

            Если у вас есть возможность и желание наблюдать за развитием саженца, держать, так сказать, руку на пульсе и прийти на помощь в зависимости от ситуации — цветочки можно не обрывать.

            Если же вы имеете возможность лишь изредка уделять внимание молодым деревьям, то выщипните цветочные бутончики, чтобы не рисковать.

            Пусть саженец укореняется, набирается сил, формирует новые плодовые почки. Он обязательно порадует вас урожаем на следующий год.

            • ВОПРОС
            «Здравствуйте!
            Хочу у Вас спросить. В саду деревья (яблоня, груша, шелковица, а также смородина) покрыты налетом зелено-желтого цвета,
            . листья после сбора урожая опадают и имеют бурый окрас . подскажите, как с этим бороться?

            ОТВЕТ
            Появились какие-то зелено-жёлтые наросты. Что делать?

            Многие садоводы сталкиваются на своих садовых участках с такой формой жизни как, лишайники и мох.

            Присутствие лишайников на деревьях указывает на экологически чистую среду. В крупных городах этих организмов не встретишь.

            Лишайники и мхи, живущие на деревьях, не являются паразитами, но, тем не менее, вредят растениям, потому что на них поселяются вредные насекомые, их личинки, куколки, споры грибковых заболеваний.

            К тому же мхи и лишайники мешают дыханию растений. Они не только затрудняют рост дерева, но на этих ветках плоды растут не такие крупные и сочные, каки­ми они могли быть.

            Ветки дерева, покрытые такой «чешуей», часто усыхают.

            Вывод один — лишайники обязательно нужно удалять с деревьев.

            1. Делать это нужно только в период покоя, то есть в конце октября–ноябре или в марте.

            Сделайте 7-10 %-ный раствор железного купороса (1-1,5 чайных ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники отпадут от стволов.

            2. Опрыски­вая растения, не забудь­те обработать и грунт под деревом. Железный купо­рос — не только активный борец с лишайниками, он защищает деревья от таких болезней, как пло­довая гниль, мучнистая роса, парша и др.

            Имейте ввиду, что споры этих болезней, как правило, сохраняются в опавших листьях, поэтому листву на зиму желательно убирать.

            3. Оставшиеся лишайники соскоблите деревянным скребком, мешковиной или хозяйственной щеткой на предварительно рас­стеленную под деревом мешковину или пленку.

            4. Затем нужно соскобленный лишайник сжечь или закопать поглубже, где-нибудь вне участка.

            5. После очистки стволов обязательна побелка.

            Побели­те стволы деревьев — лишайники покраснеют и через некоторое время станут опадать.

            После не­скольких обработок деревья будут выглядеть совсем по-другому.

            Побелка штамбов и основных скелетных ветвей поздней осенью в значительной степени снижает риск заселения деревьев лишайниками и мхами.

            Обратите внимание! Молодые деревья с гладкой корой белить известковой побелкой не следует.

            6 Рекомендуется провести в весенне-летний период 1-2 обработки за сезон препаратом «Скор».

            7. Ветви кустарников, покрытых лишайниками и мхами, вырезайте.
            Эти ветви уже давно состарились.

            Итак, методы, позволяющие избавить сад от мхов и лишайников:
            — своевременная санитарная и омолаживающая обрезки сада,
            — своевременные мероприятия по профилактике болезней растений,
            — борьба с вредителями,
            — побелка стволов.

            ОТВЕТ.
            За «здоровьем» сада, как за здоровьем члена семьи, нужно следить весь год.

            Какой бы ни был сезон на календаре — зима, весна, лето или осень, нет в году такого периода, когда сад не нуждался бы в вашей заботе.

            С чего начать? . что купить? . сколько?

            Разобраться в особенностях выращивания плодовых культур поможет вам раздел сайта НЕСЕКРЕТЫ САДА

            Но прежде, чем отправиться в садовый магазин со списком различных препаратов . начните заботиться о саде с главного и прямо сегодня, независимо от времени года
            — повесьте в своём саду первый скворечник (или кормушку)
            (. и такой же подарите соседу!)

            Можно не обратить внимание на этот совет, а можно услышать и, главное, применить. Птицы — лучшие санитары сада.

            В результате получится
            1. затраты времени и средств по уходу за садом значительно уменьшилиcь,
            2. походы в садовый магазин за агрохимией сократились,
            3. и при этом, экологичность и урожайность сада увеличились.

            Спасибо. С уважением, Игорь. г. Борисполь

            На фото представлен пример не заболевания, а поражения листьев красной смородины листовой галловой тлёй.

            Листовая галловая тля вызывает разрастание ткани листьев в виде темно-красных и желтоватых вздутий (галлов). Повреждает красную и белую смородину, иногда и черную.

            При большой численности тли рас­тение выглядят угнетенным, прирост сокращается и урожай значительно снижается.

            Личинки листовой галловой тли появляются из зимующих на ветках яиц во время развертывания первых! листьев смородины. Тля быстро размножается, и личинки самок-основательниц интенсивно заселяют молодые листья. В этот период они переходят на нижнюю поверхность листьев и сосут из них сок.

            Во время массового цветения красной смородины тли-основательницы отрождают личинок нового поколения. Всего за год они дают 6-8 поколений. До середины лета (июля) тли питаются на смородине.

            Обратите внимание!
            Во втором и третьем поколениях рождается часть крылатых особей, которые покидают смородину и перелетают на травянистые растения в поисках новых «пастбищ», где продолжают размножаться до конца лета. В сентябре тля возвращается на смородину, где самки откладывают на ветке зимующие яйца.

            • Опрыскивание кустов до распускания почек вместе с ранневесенней обработкой плодовых деревьев, рекомендуемыми препаратами (Актофит!, Актара, Каллипсо, Конфидор и др.)

            • Опрыскивание кустов в период вегетации при появлении вредителя рекомендованными инсектицидами, настоями или отварами растений.

            • Срезание и уничтожение(сжигание) верхушек побегов, когда листья уже скручены в плотные вздутые комки.

            • Обработка опавших листьев 7% раствором мочевины (700 г) осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.

            1. Приобретая саженцы роз, необходимо знать принадлежность выбранного вами сорта к той или иной группе.

            2. Выбранные вами сорта должны быть морозостойкими и устойчивыми к болезням (учитывать климатические условия вашего участка).

            3. Не покупать розы старше трех лет.

            4. Саженец привитой розы должен иметь сильные, гладкие, разветвленные корни и 2-3 одревесневших зеленых, несморщенных побега. Если саженец имеет один побег, то его надо коротко обрезать, чтобы стимулировать рост спящих почек.

            5. Приобретенные саженцы обязательно продезинфицировать в растворе медного купороса или фундазола.
            Если корневая система саженца подсушена, то его надо на сутки поместить в воду (без стимуляторов). После этого перед самой посадкой поместить растение в раствор с одним из стимуляторов согласно инструкции по применению.

            6. Не сажать розы в почву с неизвестной кислотностью, обязательно установить рН (в кислую почву добавить золу, известь, в щелочную — торф, навоз).

            7. Не сажать розы на том месте, где уже росли розы или деревья и кустарники семейства розоцветных более 10 лет.

            8. Не высаживать розы на местах, где бывают сквозняки, в тени, вблизи деревьев и кустарников (минимальное расстояние до высокорослых кустарников и деревьев 70 см).

            9. Высаживать розы на приподнятых, солнечных, хорошо проветриваемых участках, где нет застоя воды.

            10. Сажать розы лучше в пасмурные дни или вечером.

            11. При посадке укоротить корни саженцев (при весенней посадке обрезать побеги соответственно с принадлежностью их к той или иной группе).

            12. Место прививки привитых роз должно быть заглублено на 3-5 см.

            13. При посадке плетистых, полуплетистых и почвопокровных роз предусмотреть место для их укладки в укрытия на зиму.

            14 Весной своевременно снимать укрытие и помнить, что делать это надо постепенно и в пасмурную погоду. Спанбонд оставлять на растениях до тех пор, пока не минует угроза возвратных заморозков.

            15. Если на ветках образовалась плесень, очистить их кисточкой и промыть раствором медного купороса или марганцовки.

            16. После посадки розы необходимо притенить и не снимать притенение, пока розы не тронутся в рост.

            17. Плетистые розы укладывать на опоры, а штамбовые поднимать в вертикальное положение можно только тогда, когда окончательно оттает почва и проснутся почки. Чтобы почва быстрее прогревалась, ее следует несколько раз пролить горячей водой, отступая на 30-40 см от центра куста.

            18. При снятии укрытий провести косметическую обрезку. Растительные остатки сжечь.

            19. Провести основную обрезку до распускания почек, учитывая биологические особенности каждой группы роз и

            СОБЛЮДАЯ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

            *работать только острым инструментом, в противном случае срез сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;

            * срез должен быть не выше 5 мм над почкой;
            * стебли укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белой);
            *обрезать на внешнюю почку, чтобы избежать затенения середины куста;
            *после обрезки все срезы замазать садовым варом, пластилином или жидкостью Новикова;
            * после весенней обрезки розы обработать 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).

            20. После весенней обрезки розы подкормить аммиачной селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды), затем пролить настоем органического удобрения.

            21. Не проводить весенней подкормки мочевиной при температуре почвы ниже +12-14 °С.

            22. После обрезки и подкормки почву вокруг роз замульчировать слоем (5-7 см толщины) торфа, торфяной крошки, перегноя, компоста и т. д.

            23. Для формирования куста красивой формы и равномерного его развития прищипнуть верхушки побегов в фазе неокрашенного бутона (побег длиной 15-20 см).

            24. Регулярно и своевременно проводить подкормки растений, учитывая периоды вегетации:
            * ВЕСНОЙ — удобрениями, содержащими азот;
            * ЛЕТОМ — комплексным удобрением;
            * в КОНЦЕ ИЮЛЯ подкармливать калийными и фосфорными удобрениями и исключить азотные.

            25. Не подкармливать розы без предварительного полива. После подкормок розы полить с последующим мульчированием почвы вокруг кустов.

            26. Не перекармливать растения, так как излишние удобрения засаливают почву.

            27. Внекорневые подкормки проводить только свежеприготовленным раствором во второй половине дня (не на солнце), чтобы листья полностью высохли до ночи.

            28. Не допускать поверхностных поливов. Поливать розы 1 раз в неделю, обильно, в жаркое время — через 3-4 дня.

            29. Не поливать холодной водой.

            30. Удалять дикую поросль при ее появлении на кольцо в течение всего вегетационного периода.

            31.При появлении слепых побегов (нецветущих) обрезать их до хорошо развитой почки.

            32. Штамбовые розы обрезать в зависимости от сорта и группы привитой на штамб розы, оставляя на две-три почки больше, чем при обрезке кустовой формы этого же сорта.

            33. Плетистые розы группы Rambler обрезать сразу после цветения. Беречь побеги возобновления, растущие от корня.

            34. Своевременно проводить профилактическую обработку против грибных болезней и вредителей.

            35.При появлении признаков болезни незамедлительно проводить обработку соответствующими препаратами с интервалом 4-5 дней.

            36. Своевременно укрывать розы на зиму (период, когда ночная температура стабильно опустилась до нуля, а днём — около нуля).


            источник — Розы /Александра Теорина. — Москва: ЗАО «Фитон+», 2008. — 328 с.: ил. — (Серия «Мое увлечение»)

            Как показывает практика, не все любят крупные яблоки. Прежде всего в плодах ценятся высокие вкусовые качества и аппетитная красивая окраска.

            Большие яблоки бракуют из-за практических соображений:
            — при хранении от загнившего яблока заражаются все расположенные рядом, поэтому в ящике с крупными плодами отходов по весу всегда бывает больше,
            — ребёнок, как правило, не съедает всё большое яблоко и порой оставшаяся его часть просто выбрасывается,
            — в вазу их много не положишь,
            — чтобы досталось каждому по яблоку, придётся покупать больше, чем нужно, а это невыгодно и т. д.

            Но часто нашей широкой душе подавай яблочки покрупнее.

            Если Вы хотите вырастить крупные, красивые, «выставочные» яблоки и груши, сделать это вполне возможно.

            Способ простой
            Самый простой, но далеко не легкий способ — удалить лишнюю завязь.

            Удаляем лишнюю завязь, придерживаясь следующей пропорции: для вступающих в пору плодоношения деревьев она должна составлять одну завязь на четыре плодовые веточки; для окрепших, вступивших в период максимальной урожайности — один плод на три веточки.

            При таком соотношении фрукты вырастут большими.

            Способ посложней
            1. Обрезка.
            Желательно вырезать всё лишне, сделав крону ажурной, освещаемой и проветриваемой.

            2. Подкормка.
            В первую очередь накормите сад. Но сначала припомните, как показало себя каждое дерево в прошлые годы.

            * Иногда деревья при интенсивном росте плохо плодоносят. В этом случае усиливают фосфорное и калийное питание и 1-2 года не вносят азот. Когда дерево начнет нормально плодоносить, азотные удобрения необходимы для обеспечения хорошего прироста и высокого урожая.

            * Если дерево плодоносит более-менее нормально, тогда в год, когда плодов нет, азотные удобрения используют один раз — весной.

            В год с высоким урожаем дозу азотных удобрений увеличивают. Внося их весной и после июньского осыпания завязей, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов.

            *Чтобы яблоки были ещё крупнее и их было больше (значительная часть потенциальной завязи удаляется при прореживании кроны), используйте водный раствор БОРА, приготовленный из расчёта 5-15 г борной кислоты или 20-25 г БУРЫ на 10 л воды, полезно будет его смешать с препаратом — стимулятором плодообразования. Такая смесь резко повышает плодообразование, если ею обработать сад в вечернее время в период распускания бутонов. Повторное опрыскивание проводится через 5-7 дней.

            Как правило, плоды получаются намного крупнее, они не осыпаются, легче переносят неустойчивую погоду и болезни.

            3. Улучшение вкуса.
            Неплохо улучшить ещё вкус и внешний вид яблочек — ведь крупные плоды обычно более рыхлые, менее вкусные, плохо окрашены и хуже лежат.

            *Чтобы это исправить, их нужно насытить железом. С этой целью 20 г железного купороса разводят в 10 л вод, добавляют природный регулятор роста и индуктор иммунитета растений с фунгицидным эффектом или 3-5 таблеток янтарной кислоты.

            Такое опрыскивание выполняют тогда, когда плоды достигают четверти своей обычной величины.

            Повторное опрыскивание проводят в период, когда плоды достигают половины своего объёма.

            При такой обработке плоды увеличиваются примерно на треть своего размера, приобретают более яркую окраску и улучшают вкус.

            Источник информации — по материалам газеты «Хозяйство»

            Работая на садовом участке, часто возникает необходимость отмерить определённое количество удобрений. Это можно успешно сделать, не имея весов, а воспользовавшись подручными средствами — спичечным коробком, столовой ложкой, стаканом или ведром.

            В одном СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ
            — аммиачная селитра- 17 г,
            — мочевина — 15 г,
            — — известь пушонка — 12 г
            — древесная зола — 10 г.

            В один СТАКАН помещается 10 СПИЧЕЧНЫХ КОРОБКОВ сыпучих веществ (1 стакан = 10 коробков)

            В одном СТАКАНЕ (200 г)
            — аммиачная селитра — 170 г,
            — мочевина — 150 г,
            — калийная соль — 200 г,
            — серно-кислый калий — 250 г,
            — суперфосфат (простой) — 220 г.

            В одной СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ
            — аммиачная селитра — 12 г,
            — мочевина — 15 г,
            — калийная соль — 15 г,
            — серно-кислый калий — 18 г,
            — суперфосфат(простой) — 17 г.

            В одном ВЕДРЕ (10 л)
            — аммиачная селитра — 8,5 кг,
            — мочевина — 6,5 кг,
            -хлористый калий — 9,5 кг,
            — фосфорная мука — 17,5 кг,
            — суперфосфат (простой) — 12 кг,
            — навоз коровий (свежий) — 9 кг,
            — птичий помёт — 5 кг,
            -перегной — 8 кг,
            — зола (древесная) — 5 кг,
            почва — 12 кг,
            -сухой торф — 5 кг

            Без удобрений нельзя ожидать не только
            хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального
            роста и долговечности растений.

            С другой стороны, одно только
            применение удобрений ещё не решает
            успеха, нужен хороший уход:
            — обработка почвы,
            — полив,
            — мульчирование,
            — своевременная защита садов от вредителей и болезней

            В год посадки деревца не нуждаются в дополнительных удобрениях, если перед их посадкой почва была хорошо заправлена ОРГАНИЧЕСКИМИ, а также ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫМИ удобрениями.

            Деревья довольствуются теми питательными веществам, которые были внесены в ямы при посадке.

            Важно, конечно, чтобы почва в яме не подсыхала, иначе имеющиеся в ней питательные вещества не будут растворяться и усваиваться корнями растений.

            Растение, хорошо питающееся в молодом возрасте, лучше и быстрее растёт, скорее начинает плодоносить и более устойчиво против неблагоприятных условий произрастания.

            В последующие 3-4 года после посадки основное ОРГАНИЧЕСКОЕ и минеральное (ФОСФОРНОЕ И КАЛИЙНОЕ) удобрение вносят осенью перед рыхлением почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а АЗОТНОЕ — весной и летом в подкормках.
            На 2-3 год АЗОТНЫЕ удобрения вносят весной-летом в 2 или 3 приёма —
            1. — 1/3 дозы перед первым рыхлением в апреле, из расчета 6-9 г действующего вещества на один квадратный метр (один спичечный коробок МОЧЕВИНЫ );
            Мульчируют приствольные круги. При мульчировании торфом, перегноем, соломой, травой (слоем до 10 см) почва не уплотняется, хорошо сохраняет влагу, сорняки почти не растут.
            2. — 1/3 дозы — в мае перед цветением, что способствует увеличению количества завязывающихся плодов; и
            3. — 1/3 дозы в июне, в период интенсивного роста и развития (по необходимости).

            На 2-3 год после посадки диаметр приствольного круга должен быть 2-2,5 м (ежегодно увеличиваясь).
            Начиная с 5-го года необходимо, кроме АЗОТНЫХ, вносить ФОСФОРНЫЕ и КАЛИЙНЫЕ удобрения;

            Если перед закладкой сада почва не была удобрена органическими и минеральными удобрениями, то их необходимо вносить, начиная со 2-го года вегетации, из расчёта на НА ОДИН МЕТР КВАДРАТНЫЙ:
            СУПЕРФОСФАТ (простой) — 2-3 спичечных коробка ,
            СУЛЬФАТ КАЛИЯ — 1 спичечный коробок ,
            МОЧЕВИНА (КАРБАМИД) — один спичечный коробок,
            ПЕРЕГНОЙ — 3-4 кг (через каждые 2-3 года),
            НАВОЗНАЯ ЖИЖА (разведённая водой в 2-4 раза) — 1 л на ведро воды,
            ПТИЧИЙ ПОМЁТ (разведённый водой в 8-10 раз) — 0,5 л на ведро воды.

            Нельзя ограничиваться внесением лишь одних минеральных удобрений.

            Только в сочетании с органическими почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие и создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности почвенных бактерий.

            Разведёнными водой жидкими органическими удобрениями полезнее поливать сразу же после приготовления раствора, чтобы в удобрении сохранилось побольше азота. Их лучше вносить в канавы по окружности приствольной площади.

            Если почва сухая, перед подкормкой её предварительно поливают водой. После впитывания удобрения в почву, канавки закрывают землёй.

            На 5-7-летнее дерево достаточно внести по 4-5 ведер разведённого водой удобрения.

            Это делают в начале весеннего роста деревьев и повторяют в период усиленного роста (не позже начала июля).

            Следует помнить, что АЗОТНОЕ удобрение — одно из главных, потребность растений в нём велика, НО. избыточное азотное питание может принести вред.

            Перекормленные азотом деревья образуют очень сильные приросты — «ЖИРУЮТ» с ущерб плодоношению.

            Кроме того, не рекомендуется давать АЗОТНЫЕ удобрения в конце лета, так как деревья будут продолжать рост и пойдут в зимовку неподготовленными, с невызревшими побегами, что может вызвать подмерзание их, а возможно, и всего дерева.

            В современном садоводстве широкую популярность получило применение элементарных микроорганизмов (ЭМ) не только для повышения плодородия почвы, но и для защиты растений от болезней и вредителей.

            Применение таких препаратов как БАЙКАЛ, СИЯНИЕ, ЭМ-А, ЭМОЧКИ, БОКАШИ, ГАУПСИН, ТРИХОДЕРМИН, ПЛАНРИЗ, АКТОФИТ И ДР. значительно повышают результативность и эффективность ухода за садом.

            Карбамид (Мочевина) это самое концентрированное из азотных удобрений. Применяется на всех видах почв.

            Карбамид используют как основное удобрение с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.

            Для подкормки смородины до распускания почек – 20 г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10 л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов.

            Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу — 120-140 г.

            Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае.

            ВАЖНО!
            Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида.

            Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста.

            Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.

            При проявлении в саду признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании.

            Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды.

            При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики.

            Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.

            Помимо того, что Карбамид (мочевина) может быть использован как удобрение, его также активно применяют как средство борьбы с вредителями, а также как средство для защиты растений от болезней, таких как: монилиальный ожог, пурпуровая пятнистость и парша.

            После установления тёплых дней (при среднесуточной температуре воздуха + 5°C и выше, но до начала пробуждения почек) для борьбы с вредителями, находящимися ещё в стадии зимовки: тля, медяницы, долгоносики, яблоневый цветоед, используют опрыскивание концентрированным раствором мочевины (500 — 700 г на 10 л воды+50 г медного купороса).

            Такая обработка делается в том случае, если в предыдущем году было много вредителей.

            Опрыскивания мочевиной рекомендуется проводить и осенью.

            В начале листопада рекомендуется опрыскивать 5% раствором (500 г на 10 л воды) яблони и груши, у которых листья сильно поражены паршой.

            Мочевина, проникая внутрь листьев, снижает способность возбудителя образовывать плодовые тела, которые вызывают первичное заражение яблони в ранневесенний период.

            Допускается вместо опрыскивания листьев на деревьях производить обработку опавших листьев яблони 7% раствором мочевины (700 г) или осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.

            При приготовлении БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ смешивают растворы медного купороса и известкового молока.
            Для приготовления 10 л 1%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ берут
            — 100 г медного купороса и
            — 100 — 120 г негашеной извести.
            Медный купорос растворяют в эмалированной, глиняной, деревянной, медной или стеклянной посуде в 1 л горячей воды. Затем холодной водой раствор доводят до 5 л. В другой посуде 1 литром горячей воды гасят негашеную известь и тоже холодной водой объём доводят до 5 л. Известковый раствор и разведённый медный купорос отдельно процеживают через двойной слой марли.

            После приготовления обеих жидкостей, их смешивают, вливая раствор медного купороса в известковое молоко (НЕ НАОБОРОТ. ) и перемешивая при этом деревянной мешалкой.
            При смешивании растворы должны быть холодными. Смесь должна иметь красивый небесно-голубой цвет и не содержать излишки меди.

            Для приготовления 10 л 3%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ берут
            — 300 г медного купороса и
            — 300-450 г негашёной извести и
            — 10 л воды.
            Расхождение в рекомендованном количестве извести объясняется различием её качества. Высококачественная негашёная известь может долгосрочно сохраняться только в герметичной упаковке. При хранении с доступом воздуха она поглощает углекислый газ, воду и портиться. Качество извести также зависит от качества известняка, из которого её готовят, от условий производства.
            В нормальной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ всегда есть излишек извести. Это обусловлено тем, что эквивалентное количество медного купороса и извести, необходимые для завершения химической реакции, равняется соотношению 1:3,7. Поэтому не нужно бояться, что в растворе будет излишек извести.
            Кроме качества извести на добротность БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ влияют следующие факторы:
            1) ТЕМПЕРАТУРА — чем холоднее раствор при сливании, тем лучше, потому что при этом образуются более мелкие кристаллы химиката;
            2) РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ — готовую бордосскую жидкость нельзя разводить водой. И раствор медного купороса, и известковое молоко должны быть доведены до остаточной консистенции перед смешиванием.

            Чтобы избежать ожогов растений, химическую реакцию раствора обязательно проверяют. Можно воспользоваться простым способом определения реакции бордосской жидкости — опустите в раствор ОЧИЩЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРЕДМЕТ (гвоздь, проволоку, лезвие ножа ). Появление на предмете красного налёта сульфата меди означает, что жидкость приготовлена неправильно. Избыток СУЛЬФАТА МЕДИ опасен тем, что вызывает ожоги растений.
            Для снижения кислотности добавляют известковое молоко в таком объёме, чтобы опущенный в раствор железный предмет не покрывался медью.

            Приготовленную бордосскую жидкость используют в день её приготовления. В течение суток БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ можно сохранить, добавив в неё сахар (5-10 г на 10 л).
            Применение бордосской жидкости ещё до заражения патогенами эффективно как профилактическая мера. Опрыскивают растения равномерно по всей поверхности листьев с нижней и верхней стороны мелкими каплями.

            НЕ СЛЕДУЕТ обрабатывать плодовые и ягодные культуры во время цветения. Последнее опрыскивание — за 15 дней до уборки урожая.
            По результатам исследований, высокую эффективность против парши, плодовой гнили, клястероспориоза проявляет 3-4%-ная бордосская жидкость, применённая ранней весной (период набухания почек» или » начало распускания почек»).

            Запаса меди после «голубого» опрыскивания хватает на месяц, чтобы защитить деревья от возбудителей грибковых болезней. Кроме «голубого» опрыскивания (т.е. 3% бордосской жидкостью), в период вегетации проводят 2-3 обработки 1%-ной смесью с интервалами в 7 — 15 дней.
            Бордосской жидкостью надо пользоваться в теплую и сухую погоду, но ни в коем случае не перед дождем, в сырую погоду или в жару, когда она делает ожоги на листьях и плодах.
            Правильно приготовленная и примененная бордосская жидкость эффективна против различных болезней плодово-ягодных и лекарственных растений, а также виноградной лозы, картофеля, томата, свёклы, лука.

            Просверлите или пробейте в пне дырки, в которые засыпьте КАЛИЙНУЮ СЕЛИТРУ, залейте водой, сверху закройте полиэтиленом и оставьте на зиму. Весной такие пни легко выкорчёвывать и можно даже сжигать.

            ОПИЛКИ как удобрение можно использовать только после специальной подготовки. Их компостируют с растительными остатками, золой и обязательно увлажняют навозной жижей или раствором минеральных удобрений (на 10 л воды — 200 г аммиачной селитры + 200 г суперфосфата + 50 г хлористого калия). Ведра этого раствора достаточно для увлажнения трех ведер опилок.
            Можно компостировать опилки в куче объёмом 1 метр кубический. Берут 2,5 кг мочевины, растворяют в 15 ведрах воды (т. е. — 165-170 г мочевины на 10 л воды), тщательно увлажняют опилки, перемешивают их и накрывают плёнкой. В куче температура поднимается до пятидесяти градусов тепла, опилки темнеют, и через 30-45 дней получается хороший компост, который можно вносить под перекопку для улучшения структуры тяжёлых почв.

            ВНИМАНИЕ.
            Вносить в качестве удобрения сухие, не обработанные питательными веществами опилки нельзя — для разложения содержащейся в них клетчатки микробы используют азотные соединения почвы, а при их недостатке растения плохо растут, отчего получается низкий урожай.

            Свежие опилки лучше вносить вместе с золой и дополнительной дозой азотных удобрений.

            Николай Курдюмов —
            1. «УМНЫЙ САД В ПОДРОБНОСТЯХ»,
            2. «УМНЫЙ САД И ХИТРЫЙ ОГОРОД»,
            3. «ФОРМИРОВКА ВМЕСТО ОБРЕЗКИ» и др.

            www.divosad.com.ua

            Смотрите еще:

            • Как вкусно приготовить картошку в пароварке Рецепты для пароварки Картофель в пароварке : пять лучших рецептов Как любые овощи, приготовленные в пароварке, картофель в пароварке получается вкусным и полезным. Большая часть витаминов и полезных веществ остается в клубнях картофеля, т.к. он не соприкасается с водой, готовится на […]
            • Как приготовить стейки из кеты на сковороде Как приготовить кету: 3 разных способа Наконец-то я разобралась со свежемороженой рыбиной и могу подробнее рассказать, как приготовить кету повкуснее. Пожарить рыбку обычным способом проще всего, но порой она получается суховатой. Какой из ниже приведенных рецептов лучше сказать сложно, […]
            • Как приготовить плов со свинины в домашних условиях Как приготовить плов со свинины в домашних условиях Начать процесс приготовления домашнего плова следует с самого главного, а именно с подготовки посуды. Для приготовления плова можно использовать утятницу, гусятницу, любую чугунную или толстостенную посуду, казан объемом примерно […]
            • Рецепт супа из шампиньонов с плавленным сыром с фото Грибной суп из шампиньонов с плавленым сыром – пошаговый рецепт с фото, как его приготовить в домашних условиях Грибной суп из шампиньонов с плавленым сыром получается низкокалорийным и сливочным. Идеальным такой суп будет для диетического меню. Горячее блюдо подойдет даже в качестве […]
            • Какие можно приготовить закуски на природу Закуски на природу — 6 рецептов с фото Весна, лето и ранняя осень – прекрасные сезоны года для пикников, купаний в реке или озере, проведения день рождений на природе. На свежем воздухе усиливается аппетит, поэтому для организаций подобных мероприятий необходимо заранее подготовить […]
            • Вкусный соус из курицы и овощей Самые вкусные баклажаны по-корейски, рецепт с фото Их нужно уметь готовить, и тогда они станут диетическим продуктом. Любые блюда из синих будут полезны и взрослым, и детям. Многие хозяйки все чаще стали делать из этих овощей консервации на зиму. Особенно пользуется большой популярностью […]
            • Рецепт подлив с томатом Мясная подлива с томатом к макаронам Для рецепта вам потребуется: мясо - 300г лук репчатый - 150г морковь - 150г мука - 2 ст.л. томатная паста - 2 ст.л. чеснок - 2 зубчика подсолнечное масло - 2 ст.л. Рецепт приготовления: Чтобы приготовить Мясная подлива с томатом к […]
            • Советская кабачковая икра на зиму Рецепт кабачковой икры по ГОСТу СССР Спросите у любого человека, которому сегодня за 40, какая магазинная закуска ему нравилась в детстве большое всего. Ответ будет моментальный – икра из кабачков. Советского Союза уже давно не существует, как государства, но воспоминания о том хорошем, […]